Téma: Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD ---
Niečo ako super bomba po lopate návod, či drobné nasmerovanie pre batoľatá, úplných začiatočníkov, lamy a iné zvery
Niektoré veci možno až príliš rozoberiem, ale je len ťažko odhadnúť kolko toho kto nevie a na niečo určite zabudnem, tak sa potom opýtajte vo vlákne, čo nebude jasné.
Minimálny predpoklad, ale je aby ste mali za sebou stavbu aspoň jedného/dvoch zosíkov, či už tranzistorový alebo s IO LM, TDA a podobne a samozrejme nejaké merania na nich a hlavne práca so sieťovým napätím, pri zapájaní napájacích transformátorov.
Všetko robíte na vlastné riziko! Nemiením a nebudem niesť zodpovednosť za prípadne škody na majetku zdraví a duševnej pohode kroré si spôsobíte týmto neodborným a neatestovaným návodom Kto s tým nesúhlasí, neriadte sa ničím tu napísaným
Uholník 30x30(35) hrúbka 3mm, dĺžka 115mm. Slúži na spojenie tranzistorov s vhodným chladičom.
Dobré je si preznačiť otvory podla dosky 0,5mm centrofixou, potom s jamkárom do stredu ťuknúť a nakoniec vyvŕtať najlepšie na stojanovej vrtačke. Vrták 3,5mm. Poriadny kobaltový do železa a mäkkých kovov.
Nezabudnite si hned pripraviť aj otvory na spojenie uholníku s chladičom. Tu môžu byť 2-3 skrutky M4 alebo M5.
Nákup sučiastok.
Používajte len kvalitné tranzistory z overených zdroj, aby ste sa vyhli problémom s fake tranzistormi.
Na všetko stačí TME, Ecom, na niektoré pasívne veci aj GME...potom zaručené ale drahšie Mouser, Farnell, Digi Key...vyhnite sa ebay a aliexpress.
BC550C a BC546B najlepšie onsemi alebo potom diotec. CDIL (india) a rôznej čine sa vyhnite, nešetrite haliere
Budiče Toshiba 2SA1837/2SC4793 sa už nevyrábajú, ale tie vám môžem poslať k doskám.
Konce odporučené sú onsemi NJW0302/0281 prípadne trochu silnejšie NJW1302/3281.
Tie isté čipy sú použité aj v iných púzdrach s označením pred číslom MJW a MJL.
Výkonové tranzistory je nutné od AL uholníka odizolovať sludovou alebo silikonovou na to určenou podložkou.
Pri slude styčné plochy natrieť teplovodivou pastou, stačí jemne netreba to "nagindžať", tak že všetko vytečie okolo tranzistora.
Styčná plocha tranzistorov a uholníka musí byť pekná čistá hladká bez výstupkov a nečistôt, aby nedošlo k problémom s odvodom tepla z tranzistorov.
Budiče sú celoplast, netreba izolovať, stačí jemne natrieť teplov. pastou, rovnako aj diodový mostík.
Väčšina používame elektrolytické kondenzátory len od "slušných" výrobcov ako je nippon, nichicon, epcos.
Jamicon, samwha, hitano je pre holoprdelníkov samozrejme ide to aj s nimi.
Cenový rozdiel na maličkých radiáloch C4 a C6 je smiešny a pri C7, C9 typ vývodov snap-in, celkovo len 2+2ks, človek moc neušetrí
Komu sa chce môže ako prvé skontrolovať dosku a prepípnuť ju, či nieje prerušená cestička.
Ja to nerobím a nikdy sa mi to ani nestalo, niekomu vraj už áno. Pri takejto chybe môžu mať najme začiatočníci vážný problém s oživením.
Spájkovať by ste už mali vedieť, ako sa to správne oné vás nebudem oné
Buďte opatrný, pozor na skraty, nepomiešajte hodnoty odporov a orientáciu súčiastok (diody, elyty, tranzsitory).
Takisto pozor aby ste neprehodili medzi sebou budiče alebo konce atď.
Vždy všetko dobre kontrolujte, neponáhlajte sa, budete precízny, dodržujte estetiku a užívajte si stavbu a bastlenie ako také
Ako prvé naspákujte do dosky najmenšie veci, ako sú odpory metal film MF 0,6W 1% a diody. Diody zase od onsemi, STM, vishay.
Spolu s nimi môže ísť do dosky T1, T2, potom malé kondíky keramické a zvitkové.
C8, C10 a C11 popri Al uholníku zaťal asi netreba, aby ste si neopálili ich plastové púzdro, pri spájkovaní tranzistorov a diodového mostíka.
Z toho istého dôvodu možete nechať až na koniec napájací a OUT konektor, možno aj poistkové púzdro a C6.
Nieje to nevyhnuté všetko malé môže ísť do dosky už teraz. Záleži na kolko ste skúsený, aby ste si zvitkové kondíky nedopatrením zbytočne "neopálili".
Ďalej môže ísť trimer viacotáčkový najlepšie vishay alebo bourns, nepomýliť si ich s lacnými asi napodobeninami burans, LEDka, vstupný konektor a konektor pre CHS LED.
To je indikačná LED na panel skrinky.
V podstate všetko okrem vecí čo si nechcete opáliť pri spájkovaní výkonových tranzistorov, budičov a mostíka. Ani snapiny, tie dávam až na koniec.
Teraz prišiel narad Al uholník. Prichyťte k doske so skrutkami v krajných otvoroch dosky a uholníku.
Tieto skrutky ide vynechať a uhloník s doskou spojiť len skrutkami prichytávajúce tranzistory a diodový mostík.
Nezubudnite na pérovu a plochú podložku medzi tranzistor a skrutku M3.
Zo spodnej strany dosky stačí plochá podložka, prípadne aj vejárová.
Vývody tranzistorov a mostíka ohnite oblúčikom tak, aby bez problémov a pnutia zapasovali do dosky.
Najskôr prichyťte mostík a všetky tranzistory s izolačnými podložkami k uholníku s doskou a až potom ich do dosky zaspájkujte!
Teraz môžete zaspájkovať zvyšné súčiastky, konektory a na úplný koniec aj snapiny.
Modul ako taký je v podstate hotový a mal by po nastavení trimra pracovať na prvé zapnutie.
Pre napájanie sa uvažuje s transformátorom min. 60-80VA pre každý kanál, lepšie 100-120VA na kanál, sekundárne napätie cca 40-44Vac na prázdno, bez zaťaženia.
Ak chcete napájať oba kanály jedným transformátorom, potrebujete 150-225VA a dva úplne oddelené sekundáre.
Nejde napájať oba moduly z jedného sekundáru, ani nesmú byť sekundáre v strede spojené.
Keď budete vyberať transformátor, tak trafo s nominálnym napätím 44V môže a bude mať naprazdno 46-47V, pozor na to
To už bude pre 63V snapin v napájaní príliš. Vyberať transformátor s nominálným napätím 38-42V.
Oživenie:
Upevnite modul zosilňovača na vhodný chladič. 1-2K/W.
Na miesto poistky použite ochranný odpor 47-100R/5W.
V prípade vážnej chyby pri osádzaní dosky, by tak nemalo prísť k poškodeniu drahších súčiastok.
Pripojíme odporúčaný tranformátor a zapneme zosilňovač.
Celkový odber prúdu bez budenia (cez poistku) je 65-75mA.
Na odpore 100R na miesto poistky, by sme tak mali namerať približne 6-8V.
Skontrolujeme napätia v obvode, na schéme zaznačené zeleným písmom.
Body 60V a 59V sú odvodené od výšky napájacieho napätia a budú nižšie o úbytok na ochranom odpore.
Trimrom P1 nastavíme pred výstupným kondenzátorom Unap / 2,15. Pri napájaní 60V je to 28V medzi plus pól C7 a mínusový pól napájania (napr. svorka SPK -). Napätia sa bez pripojenej záťaže bude meniť s menším oneskorením.
V prípade, že je všetko v poriadku, vypneme zosilňovač, počkáme kým zhasne LED na doske a odpor vymeníme za poistku 4A s označením F - fast - rýchla.
Ďalej môžeme overiť prúd tečúci budičmi, mal by byť v rozsahu 60-70mA.
Overíme ho zmeraním napätia na R11 (6R8). Pozor na náhodné skraty na doske s meracími hrotmi.
Použijeme vzorček I = U/R. Na R11 by sme tak mali namerať cca 410-480mV.
V prípade, že je mimo rozsah doladíme ho zmenou odporu R10. Ak neviete ako, spýtajte sa vo vlákne
Ďalej môžete zapojiť na výstup záťaž 4R. Záťaž môžete vyskladať napríklad zo 4ks odporov 1R/10-20W v sérii.
Nezabudnite použiť aj druhý boucherot 100n+10R na výstupných svorkách spolu s 30cm zatočenými vodičmi.
Na vstup Danwattka pripojte generátor sinús 1kHz.
Ak nemáte stiahnite si do mobilu apku a na vstup zosilnovača zapojte potenciometer pre reguláciu hlasitosti/vybudenia.
Dúfam, že to už viete ako
Na výstup k záťaži pripojte osciloskop a pridávaním úrovne budenia, skontrolujte chovanie zosilňovača.
Môžeme hneď zmerať aj dosiahnutý výkon.
Pri svädomitej, pozornej práci a s použitím kvalitných súčiastok, oživite zosilňovač bez najmenších problémov a na prvé zapnutie
Výhodou výstupného kondenzátora, je že zosilňovač nepotrebuje ďalšie ochrany pre reproduktory.
Takže môžete na výstup pripojiť svoje Dynaudio Contour alebo rovnako dobré Tesla 1PF 067 33 apku generátora vymeniť za MP3 alebo youtube
https://www.youtube.com/watch?v=HMUDVMiITOU
https://www.youtube.com/watch?v=pPw_izFr5PA
Nejaké obrázky
Schéma:
DPS:
Prototyp: