Poslednych 5 mesiacov pracujem na novom zosilnovaci-lampaci a kedze je to celkom specialita zrejme Vas to bude zaujimat... Chcem postavit exotinu co pokial viem zatial nikto nepostavil a to unity-coupled v AB2 triede

Zosilnovac som doteraz vyvijal a konecne uz zacina naberat nejaku konkretnu podobu, urobim tu dalsi build-thread a postupne budem pridavat priebeh stavby. Trochu mam obavy z neurciteho vysledku ale snad vsetko dobre dopadne. Ide mi to tentoraz trochu pomalsie ako obycajne a je to tak trochu budget-build, sklo bude prevazne zssr a idem upliect z bič

Zosilnovac bude kompletne celosymetricky - od vstupu po vystup. Vystup je tiez symetricky a priamo z vystupu beriem symetricku spatnu vazbu. Je to taky kockopes kde je skrizene vsetko najlepsie co z elektronkoveho sveta existuje. Mek, arc, + moje vylepsenia.
Budu to lampove monobloky s vysokym vykonom a celkom unikatnym zapojenim. Moja dizajnova hodnota je dosiahnut aspon 200W RMS s nizkym skreslenim (pracovny nazov VA200T) s cim vyssou efektivitou, uvidim kolko budu vladat lampy ale mozno/snad sa podari aj ovela viac


Vstupna cast



Vstup je inspirovany z MC275mk4 ale trochu prerobeny a chcem tu pouzit 6N2P. Vystup zosilnovaca je symetricky (na okraje vinutia sa napoji repro a stred je uzemneny) a o vystup su oprete katody vstupneho diferaku R5/R6. Jeho kludovy prud tecie priamo vystupnym vinutim a cely diferencialny stupen priamo sedi na rozkmite vystupu cim ziskava spatnovazobny signal. Mnozstvo AC vazby z vystupu do vstupu je potom davkovane prepojenim katod tohoto stupna cez kondenzator C3 a odpory R7/R8. Odpory su dva aby na tomto elyte bol voci zemi nulovy DC potencial a v pripade prechodovych javov eliminoval akykolvek DC offset celeho stupna. Aby sa tu lepsie zladila symetria + dokonale odrusil akykolvek DC offset aj na vystupnom vinuti, tak som tomuto diferencialnemu stupnu este dal trimer R74 medzi anodove odpory pre jemne doladenie symetrie.

Za vstupnym diferakom nasleduje rozkmitovy stupen s bootstrapom z anod koncovych elektroniek popisany nizsie. Pouzil som na tuto poziciu najlepsie lahko zohnatelne lampy ake mozu byt a to ECC85ky. Kvoli pozitivnej vazbe a aby sa ich velmi vysoky rozkmit nelimitoval, su posunute katody trochu vyssie privedenym biasom odpormi R11/R12 paralelne cez vazobne kondenzatory. Takto to ma vacsina mekov a je to genialny vynalez, pretoze okrem posuvania napatia g1 mriezky ktore dvihne celu katodu vyssie od zeme, to este trochu pomaha natocit fazu na uplnom spodku a pripsieva celkovej stabilite.

Ako som pisal na zaciatku, vystup pre reproduktory je symetricky s uzemnenym stredom - zataz sa pripaja na okraje vinutia, podobne ako u mostikovych zosilnovacov = vystup je bez zeme. Na vystupe je este pre lepsiu VF stabilitu boucherot - taky extra zicher. Vdaka tomuto symetrickemu zapojeniu vystupu, je mozne nativne zaviest symetricku spatnu vazbu co zaroven dokonale kompenzuje vsetko co sa deje priamo na zatazi.

Niektore zosilnovace audio research pouzivaju vinutie 0-4R-8R-16R kde 4R je uzemnene a tymto ziskavaju symetriu. Po simulaciach som ale zistil ze je to velmi zle riesenie, pretoze pri pripojeni napr. 4R zataze dochadza vplyvom nerovnakeho zatazenia oboch polovic k silnej desymetrizacii a rastie skreslenie. Preto som zvolil svoj pristup a to symetricke vinutie s uzemnenym stredom a odbockami pre 4R a 8R...

Z vystupu je potom este cez trimer a diodu D2 usemerneny signal pre magicke oko, ktore bude umiestnene na prednom paneli ako retro VU meter :-) dakujem velmi pekne Zdenovi za nezohnatelne sklicko pre EM84!!!

Napatovy zosilnovac, budic a vystup



Rozkmitovy stupen ECC85 potom pracuje do relativne vysokej impedancie prudoveho budica pre co najnizsie skreslenie. Prudovy budic som pouzil 6P14P (EL84) zapojenu ako triodu a s kludovym prudom cca 6mA. Budic je s fixnym biasom priamo viazanym na koncove lampy. Bias je regulovatelny R26/R43 pre celu kaskadu koncovych elektroniek spolu, a dodatocne vyhladeny cez RC clen foliovym PP kondenzatorom z -220V pomocnej stabilizovanej napajacej vetvy. Kedze koncove lampy chcu priblizne -30V, budic pri tak nizkom prude bude mat na mriezke okolo -50V. Pretoze katoda budica je uz tak celkom nizko (-30V) a unity-coupled koncovy stupen potrebuje na vybudenie velmi vysoky rozkmit (v tomto pripade okolo 160V RMS) jeho katodovy odpor by musel byt uzemneny velmi daleko, viac ako -300V. Aby som na tomto katodovom odpore zbytocne vela nepretopil je katoda "uzemnena" do stabilizovaneho zdroja "len" na -220V. Katodovy odpor budica je potom rozdeleny 2:1 kam je zavedeny bootstrap z katodoveho vinutia koncoveho stupna cez kondenzator. Tymto pomaha modulovat "zem" budica podla rozkmitu konca aj hlboko pod -220V ale pri zachovani relativne nizkeho kludoveho prudu a tepla za normalynch podmienok.

Ako som uz pisal na zaciatku, zosilnovac bude trifilar unity coupled. Vdaka trifilaru je anoda prudoveho budica napajana modulovanym napatim z G2 vinutia, ktore je na nizsom napati ako anody a to stabilizovanych +280V a kopiruje rozkmit konca. Vdaka tomuto bootstrapu, je bez ohladu na rozkmit budica, za kazdych okolnosti, konstantne napatie medzi jeho anodou a katodou a to priblizne 310V. Preto sa prudovy budic 6P14P pocas vybudenia nepohybuje po ziadnej zatazovacej krivke, pracovny bod je absolutne konstantny a mal by mat velmi nizke skreslenie.

Koncovy stupen tvoreny 5 parmi 6P3S je priamo viazany na vyssie popisany budic cez symbolicke gridstoppery 220R proti kmitaniu. Kvoli elektronkam 6P3S ktorym sa velmi nepaci vysoke napatie na G2 mriezke je vystupne trafo s trifilarnym vinutim. Jedno vinutie je v katodach, druhe vinutie je v anodach a tretie vinutie je cez ochranne odpory napojene na G2 mriezky. Tieto tri droty su s dvojitym smaltom a vinute spolu ako jeden drot. Katoda a G2 maju uplne rovnaky AC rozkmit, ale rozdielny a stale konstantny DC potencial - vdaka tomu koncovy stupen pracuje v dokonalom tetrodovom zapojeni s minimalnym skreslenim. Trifilarne vinutie ma medzi drotmi vlastnu kapacitu, ktora funguje ako foliovy kondenzator. Tento dalej podporuje tuto DC stabilitu a ako dalsi support je este na koncoch vinuti medzi nimi zapojeny foliovy kondenzator. Katoda sedi na zemi, G2 na +280V stabilizovanom zdroji. Spravnym zapojenim vinuti koncoveho stupna a to napojenim anody na opacnu polaritu trafa, je mozne dosiahnut ze ma anoda rovnaky AC rozkmit ale v opacnej faze a jej DC potencial je na +380V. Vdaka tomu ze anoda je prepolovana, tak katoda koncovej elektronky budi jednu polovicu symetrie trafa, kym anoda tej istej elektronky budi druhu polovicu symetrie trafa. Druha polovica push-pullu robi to iste ale zrkadlovo. Preto je za kazdych okolnosti kym je budena jedna polovica zaroven budena rovnako aj druha = unity coupled.

6P3S budu nastavene s kludovym prudom cca 20mA a ich vykon za normalnych okolnosti by nebol az tak vysoky. (v AB sa s 5 parmi da pri tomto napati ist cca na 150W) Ja chcem ale vytrieskat absolutne maximum, zvysit efektivitu konca a minimalizovat skreslenie. Tieto elektronky dokazu fungovat aj v AB2 triede kedy mriezka ide do pozitivnych hodnot a spickovy katodovy prud vie byt velmi vysoky. Lenze tychto elektroniek je na jednom budici 5 kusov a oni sa radi nechaju nakrmit... preto ten budic s 6P14P a nizke gridstoppery. V pripade prechodu z AB do AB2 zacne budicom tiect prud priamo do G1 mriezok koncovych elektroniek a pomoze im na chvilku dosiahnut vyssiu prudovu spicku. V limite je tento budiaci prud podla simulacie cez 20mA pre kazdu koncovu elektronku a teda jedna 6P14P dodava koncovemu stupnu v spickach skoro 120mA. Pri napati (anoda-katoda) budica = 310V by sa zdalo ze je to daleko nad schopnosti tejto elektronky, lenze prudova spicka trva kratko a pokryva len kusok sinusu, takze duty cycle je tu nizky + audio crest factor = elektronka to bez problemov zvladne.

Vystupne trafo je uz v navijarni a popisem ho az bude doma...

Zdroj



Cely zosilnovac bude napajat jeden audio toroid - zatial ho nemam a rozhodujem sa podla ceny kde ho dam navinut (zrejme 400-500W) Pre zhavenie kazdej polovice zosilnovaca - 5 koncovych lamp - bude separatne vinutie 6,3Vac s uzemnenym umelym stredom cez dva 100R odpory. Budice budu mat z dovodu nizkeho Ukf 6P14P separatne vinutie 12,6Vac a su zhavene do serie. Ich stred serioveho zapojenia je potom oprety o napetovy delic v zapornej vetve na uroven -30V cize zhruba tam kde maju katodu.

Hlavne vykonove 300Vac vinutie je usmernene diskretnymi diodami a poriadne filtrovane velkymi long-life elytmi Kemet od Frantiska 4x1mF Celkovy naboj v hlavnom zdroji bude skoro 400 Joulov! (to je ako naboj z 9mm pistole ) Z hlavnej baterie elytov su cez poistku napajane regulatory napatia:
mosfetovy kapacitny nasobic podla Danharda, ktory napaja vystupne trafo / anody a potom je tu este
stabilizator LM317 podoprety mosfetom, tento stabilizuje nizsiu +280V vetvu pre napajanie G2 mriezok a budicov

Pri beznej prevadzke aj napriek velkemu napetovemu spadu, tu bude relativne maly odber prudu a tento regulator by nemal produkovat vela tepla. Jeho odber je ale priamo umerny vybudeniu a pri plnom vykone tu bude strata >20W. Je velmi dolezite aby napatie pre G2 bolo cim lepsie regulovane. G2 mriezka koncovych elektroniek funguje podobne ako G1, a ma velmi velky vplyv na to co sa deje na anode.
V hlavnom zdroji je este dalsi mosfet, ktory sluzi ako vybijaci obvod konstantneho prudu pre zdrojove elyty a automaticky sa aktivuje pri vypnuti zdroja. Vybijaci prud je >30mA co vyrobi pri plnom napati stratu >10W, a vybijanie trva skoro minutu, preto chce tiez dobre chladenie. Vybijanie je signalizovane pre vystrahu cervenou ledkou aby tam nikto nesahal. Kedze vybijaci obvod je az za hlavnou poistkou zdroja, tak ma tato poistka zo spodu este LEDku pre indikaciu vyhorenia ako indikacia ze v zdroji moze byt stale napatie. (keby vyhorela poistka a zdroj by sa nevybil cez ccs)

V zdroji je potom este 95Vac pomocna vetva, ktora je usmernena zdvojovacom na zhruba -260Vdc. Toto napatie je regulovane prostrednictom LM337 + MJE15035 na -220V. Toto napatie je pouzite pre obvody regulacie kludoveho prudu a "zem" prudovych budicov. Tecie tu len kludovy prud budicov co je dokopy ledva 12mA, takze tu ani nie je potrebne chladenie.


Riadenie a pomocne obvody



Zapinanie celeho zosilnovaca som urobil triakom BTA cez maly mechanicky prepinac ktory bude na prednom paneli, alebo remote signalom cez optotriak MOC. Je tu aj softstart z dvoch paralelnych odporov 100R/10W, RC snubber a varistor.

Po zapnuti zosilnovaca sa z dalsieho pomocneho 12,6Vac vinutia zapne a zresetuje casovac CD4040 synchronizovany sietovou frekveciou. Pocitanie bude signalizovane na prednom paneli separatnou ledkou z delicky citaca. Po ubehnuti zhruba 10 sekund sa zopne rele softstartu, ktore skratuje vykonove odpory. Rele sa drzi zopnute a citac pocita dalej... po ubehnuti cca 20 sekund sa aktivuje rele vstupu a zrusi mute, zablokuje sa casovac a audio vstup bude otvoreny, pocitacia ledka na paneli zhasne.

Okrem pocitadla je zo 16Vdc pomocneho zdroja este napajane zhavenie pre male signalove elektronky. Zhavenie je stabilizovane cez LM1086 na 12,6Vdc s pomalym nabehom a elektronky su zhavene do serie. Kvoli rozdielnemu zhaviacemu prudu ECC85 je k 6N2P este zapojeny paralelny bocnik pre vyrovnanie prudov.

Este tu je jednoduchy nastavitelny napatovy regulator z darlingtonu zapojenom ako emitorovy sledovac. Tento bude napajat ventilatory, ktore su spinane spolocne s rele softstartu naraz a budu odvetravat celu skrinku.

Mechanickym riesenim skrinky som sa ciastocne inspiroval audio researchom ale stale som v procese navrhu a bojujem... DPSky zosilnovaca budu umiestnene vertikalne a lampy bokom na vrchu krabice. Uprostred krabice planujem klasicky tunel ako mavaju DPAcka na ktorom budu sediet trafa, vnutri bude schovana sietova cast a ovladanie.

Predny panel bude jednoduchy - jeden vypinac, ledka a hore magi-oko EM84. Na mechanickom rieseni stale pracujem, znie to jednoducho ale je to celkom zlozite naplacnut lampu o panel ci uz esteticky alebo aj z izolacneho hladiska.

DPSky... som kreslil sem tam po veceroch a to veeeeeelmi dlho a prvykrat som skusil zltu masku, nech to trochu pripomina arc

Cely zosilnovac je rozdeleny na dve rovnako velke (16x29cm) polovice:
- Na pravej casti je cela audio cast + jedna polovica koncoveho stupna
- Na lavej casti je na vrchu druha polovica koncoveho stupna a pod nim je komplet cely zdroj

Trochu mam obavy z tahania budiaceho signalu sregom cez celu skrinku k druhej polovici konca, ale je to signal z prudoveho budica s velmi velkym rozkmitom takze sa ukludnujem ze by to mohlo byt ok, no uvidime... ono tak ci tak je to potahane z vystupneho trafa hore-dole pretoze obe polovice su previazane a vystupne trafo bude uprostred medzi doskami.

Prava DPS zosilnovaca:




Lava DPS zdroja:




V hlavnom zdroji je celkom vela regulatorov, sby sa to vsetko dobre uchladilo premyslal som ake termalne riesenie pouzit... Zvazoval som pre 280V zdroj pouzit lampu 6N5S podobne ako to ma arc, ale ta vela zerie na zhaveni a dalsie teplo som uz nechcel. Nakoniec som pouzil na vsetko mosfety a najlacnejsi najmensi CPU chladic, ktory ma heatpipes - Deepcool Ice Edge Mini FS V2, ale bez ventilatora. Tento sa zmesti pekne bokom a je podobne vysoky ako koncove elektronky nad nim. Aby montaz polovodicov bola elegantna, su na doske mosfety umiestnene akoby naopak a chladic je namontovany pekne zvrchu ako na CPU. Pre lepsie zrovnanie celeho stavebneho bloku som si 0,2mm ihlou vytlacil z polykarbonatu kostricku, ktora lepsie drzi puzdra tranzistorov pokope a zaroven funguje ako izolator aby boli puzdra od seba oddelene. Tato kostricka je len o 0,1mm nizsia ako puzdra, takze je to z vrchu cele pekne hladke:




Puzdra su potom izolovane jednou velkou sludovou podlozkou za ktoru velmi pekne dakujem Pzwakovi Chladic je este pre istotu, kvoli bezpecnosti aj odstupom rusivych napati, uzemneny cez 100R odpor. Chladic ma obrovsku plochu a puzdra tranzistorov lezia priamo na medenych heatpipes - vdaka comu velmi rychlo odvadzaju teplo a bez problemov to pokryje aj velmi velke tepelne spicky. Aby som mal predstavu ci sa to uchladi urobil som aj pokus a odmeral tepelny odpor chladica v roznych polohach bez ventilatora. Aj uplne bez vetraku ma chladic v horizontalnej polohe (rebra vertikalne) 2,4K/W hned vedla chladica bude ale aj tak umiestneny ventilator pre odvetravanie krabice a vsetko sa pekne uchladi. S chladicom:





Vo vysokonapetovej casti som sa bal izolacnych vzdialenosti u samotnych puzdier to220, preto som im dal piny viac od seba a pre istotu medzi vsetkymi spojmi kde bude >300V je este odfrezovana drazka:



Chladic pri dotahovani samozrejme DPSku okamzite ohyba, takze zo zadnej strany pod regulatormi je DPS bez spojov a pouzijem tu nejaku U profil ako podlozku pre lepsi pritlak...

Kedze na vrchnej casti skrinky budu patice dobre viditelne, male biele patice pod velkym ciernym soklom 6P3S vyzeraju fakt velmi zle:



vytlacil som z cierneho polykarbonatu kozmeticke krytky patic, ktore sa len z vrchu nasunu a pootocenim uzamknu na mieste myslim ze to vyzera famozne a nieco podobne som sa snazil urobit aj pre noval, lenze 6p14p su extremne horuce a zrejme budem musiet pouzit namiesto polykarbonatu nylon alebo nieco podobne, uvidim casom... tu je krytka:



a elektronka s kozmetickou krytkou




DPSka riadenia a sietovej casti:

Tato riadiaca doska s regulatorom bude schovana v tuneli uprostred skrinky, je tu malo miesta na vysku pre rozumny chladic. Vyriesil som to tak, ze som spojil dva malicke U profily, ktorym som ohol rebra situovane vo vyrezoch dosky. Je to malicke, placate a uchladi to fakt vela

Včera mi OpenAi zpřístupnila svůj nový model GPT-6 Astra.

Tak jsem se rozhodl vyzkoušet, co nového umí.

Zadání znělo:

Jednoduchý zesilovač k PC. Tj. ke vstupu bude připojen výstup ze zvukové karty počítače. K výstupu bude připojen reproduktor o impedanci 4 ohmy. Napájení bude z adaptéru 24V/2A (stejnosměrný proud, nestabilizovaný). Žádné ovládací prvky nejsou požadovány, pouze LED dioda pro indikaci napájení.

Návrh topologie vypadal takto:

https://ibb.co/RkcVCFG3
https://ibb.co/bgRJSp0N

A takhle se mu to povedlo naroutovat:

https://ibb.co/C5Q7S3G6

Je to trochu kostrbaté, ale předchozí modely nezvládly zdaleka ani mnohem jednodušší návrh.
Celá práce mu zabrala asi půl hodiny.

Následně jsem mu vytlk chyby návrhu:

Součástky bys mohl umístit blíž k sobě, spoje vytvořit silnějšími linkami (ať není potřeba odleptávat tolik mědi) a routování proveď méně kostrbatě. Prostuduj si nejprve toto: https://www.alternatezone.com/electronic...alRevA.pdf

A zde je výsledek revidovaného plošňáku:

https://ibb.co/cKXqvyJf

Tak co tomu říkáte?

Vždy som sníval o tom, že si raz postavím skutočne delený predzosilňovač. Tento koncept dvojkrabice bez kompromisov vídať prakticky len pri nehorázne drahých, ultimatívnych High-End zariadeniach. Dnes, keď už som „veľký chlapec“, som sa k tomuto projektu konečne dokopal – aj keď je zatiaľ len na úplnom začiatku. Zákulisie jeho vzniku je však spojené s výrazným mentálnym posunom: robím otočku o 180 stupňov, kompletne opúšťam digitál a svoj hifi život smerujem výhradne k analógu. Mojím hlavným cieľom pre tento a začiatok budúceho roka je preto dať dohromady špičkový delený preamp, ktorý bude nekompromisne kŕmiť konce Wolverine a ako primárny zdroj signálu obslúži gramofón s MC prenoskou.

1. chassis Modushop Slim Line 2U /280mm
- inteligentny On/OFF modul KA2 od LKA
- 2x 100VA toroid AUDIO GRADE (1x pre line, 1x pre phono)
- diskretny dual mono zdroj pre line/phono
- diskretny dual mono zdroj pre phono

osadeny KA2, PSU Line/Phones, PSU RIAA

2. chassis Modushop Slim Line 2U /280mm
- dual mono line/phones (IC 150mA)
- dual mono shun reg pre RIAA
- dual mono diskret jfet RIAA
- dual attenuator ELMA A47 Jumbo

PCB


Trandy a IO

Mam 4 puzdra to220 hned pri sebe vyskladane v tvare obdlznika, chcem to spolocne pritlacit na chladic ako jeden modul ale je tam vela tepla a vysoke napatie.

Zhanam velku izolacnu podlozku, minimalne 28x28mm, pripadne vacsiu z ktorej by som si mohol odstrihnut. Je mozne niekde kupit takuto velku sludovu podlozku?

Kde to kupovali ludia ked mali tie take velke podlozky pod DPAcka?
(jedine som zatial nasiel na aliku, ale pride mi neumerne draha a bojim sa ze pride aj tak polamana)

Potrebujem odizolovat 500V a chcem dobru tepelnu vodivost preto som zvazoval sludu. Pripadne este mi napadlo vyskladat 4 velke to264 podlozky ale tomu som sa chcel vyhnut a zvazoval som to ako posledne riesenie

Zvazoval som este obycajnu kaptonovu lepiacu pasku, myslite ze by izolovala dobre? napr. https://www.alza.cz/hobby/dltech-kaptono...edb61b1711

1x středobas, 1x výška, výhybka, bedna (žlutá). I po částech.

Ahojte,
mal by niekto záujem o túto zvukovú kartu?

https://www.esi-audio.com/products/prodigyhd2/

Je funkčná už niekoľko rokov odložená v originál krabici aj s návodom. Nemodifikovaná.
Nemám pre ňu už využitie.
Lokalita Slovensko Námestovo.
Po dohode možnosť aj poslať.
Cena 25€ alebo dohoda.

----

Koupím reproduktor Tonsil GDN 13/40/8 v dobrém stavu.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/2230950...-13408.php

Nebavilo mě tahat na chatu a zpátky přenosný sluchátkáč (furt jsem ho někde zapomínal), tak jsem zkusil něco levnějšího, co bych nechal na chatě trvale zasilážované:
https://www.profi-dj.cz/fiio-btr13-modra/
Prodává se to jen nepatrně levněji i na Aliexpressu a podobně.
Tedy, považoval jsem se až do včerejška za hluchého, ale asi to budu muset přehodnotit. Výkon to dá, šum žádný, všecko šlape pěkně, ale zvuk mě vyloženě sral. Asi hodinu jsem si sluchátka přepojoval, a nakonec jsem zjistil, že to fakt nechci. Už je na cestě zpátky. Jsem rád za vyzkoušení.

Ahoj, v Holicích jsem na váhu koupil pytel OC30. Vím že se používal jako koncový zesilovač třeba v magnetofonu B4 atd. Chtěl bych postavit hybrid s křemíkem a OC30 v konci (Analogicky s AZS100L, který je ale komplementární). Nemáte něco v šuplíku? Nebo přepracovat původní schéma na křemík, jsem v navrhování zesilovačů nepolíben. Děkuji.

T301 - OC70, T302 - 106NU70, T303 - 104NU71, T304 -OC72, T1 a T2 OC30


[img=PunBB bbcode test]https://www.reeltoreel.cz/OC30_B4.png[/img]

Dostala se ke mně reprobedna 1PF06771 od Bratislavské Tesly, rok výroby 1985. Jedná se o 3pásmovku s osazením ARN 8604, ARZ 4604 a ARV 3604. Basák se jeví v dobrém stavu, střed je pokrčený, výškáč vypadá výborně. Je bez přední síťky. Uvnitř je nekonečno hnusného filcu a na dně původní výhybka; přede mnou bedny nebyly nikdy rozebrané - tmel pod všemi repráky držel.




Schéma výhybky obsahuje 12dB filtry a střed kupodivu není fázově otočený. Soufázově jsou i zapojeny, tzn. +pólem z výhybky na červenou tečku měniče, která cca od roku 1980 je novou normou skutečným +, kdy membrána po připojení +pólu baterie leze ven.




Druhý den po převzetí jsem jako první změřil pouze impedanci (v grafu tečkovaně) - hmm, nezvyklá. Po třech dnech jsem bednu postavil na stojan a před měřením pustil chvíli nějaký psytrance a impedanci změřil znova. Nečekal jsem prakticky žádnou změnu, jen jemný posun rezonance basáku, ale stalo se něco jiného: peak na 1,5 kHz se posunul výrazně níž. :o




...pokračování příště.

https://www.youtube.com/watch?v=PYKQUA6ARDM

Váhal jsem, jestli se zde ptát. Ale už je to napsáno...
Před dvěma lety jsem pověsil na hřebík fotografování. Technika zůstala. Bastlení si užívám, ale to foto pořád čeká za dveřmi jak hladová kočka. Pustil bych ji dál, ale neumím si představit obsluhu dvou hobby současně. Tomu se asi říká stanovení si priorit, případně si udělat nějaký plán, že?

Ponúkam na predaj svoj LG V30. Cena uvedená na stránke bazos. Ponúkam aj inde.
https://mobil.bazos.sk/inzerat/194625437/lg-v30.php

Mám dva kusy.

Oba nefunkční.
První: slabě se rozsvítí LED indikátor, zvuk žádný.
Druhý:
Problematický input selector. V jednom repro chrastilo, po dotyku na input selector (přepínač vstupů) se mohla situace zlepšit, ale na chvíli.
Přepínač vstupů jsem rozebral, ale nepodařilo se mi jej poskládat zpět, takže fungoval jako potenciometr. Zesilovač i tak hrál a byl pokoj.
Jednoho dne přestal hrát úplně....

Rozumná cena dle domluvy....

Dovolil som si založiť vlákno k tomuto projektu. Dúfam, že sa nájdu aj ďalší nadšenci, ktorí tu budú postupne zdieľať svoje kroky zo stavby. Dovolím si tvrdiť, že momentálne ide o jeden z najlepších DIY projektov, ktorý môže smelo konkurovať komerčným produktom v kategórii desiatok tisíc eur.

TECHNICKE PARAMETRE:
Vystupny vykon (8Ω): 120W - 240W (podľa veľkosti napajania)
Vystupny vykon (4Ω): 210W - 430W (podľa veľkosti napajania)
Vsttupná Impedancia: 10Kohm / 22Kohm
Vstupna citlivosť: 1,8V/10Kohm/200W@8Ω (1,7V/22Kohm/200W@8Ω)
Frekvenčný rozsah: 20Hz až 20Khz (+0Db, -0,1Db)
Celkove harmonické skreslenie: 0.000065% (-123.7dB) @20kHz/ 80W/8Ω
Pomer Signál/Šum: 118dB
Rýchlosť priebehu: 76V/μs
Faktor tlmenia DF: 110 @20Hz

Ahojte, staval tu niektory člen fora Wolverine zosilnovač?

Ak ano, poprosím o zdielanie zvukovych pocitov ako takych či priame porovnanie s CZ komerciou tu z fora ....

Ahoj, Úvod:
Už mi to nejde jako zamlada. Když na chalupě trochu fyzicky makám, v pauzách odpočívám u hudby nebo bastlení. No a pozornost není soustředěná, ale únavou velmi uvolněná. Koupil jsem si přepínač repro, zapojil, zkontroloval dráty. Pustil CD a z repro vylézal chrapot. Už ani nevím, jestli z obou. Jedno Lmko odpínalo výstup a pěkně prohřálo docela velký chladič. Je to modul z EZK, original. (Občas ten zes. přenáším a přepojuji).
Co dál: Koupím IO, vyměním. Na co si dát pozor? Je tam typ LM3886T s podložkou a izolačním kroužkem
v díře. Napájení +/- 36 V naprázdno. Zatím dík.

Ahoj,

mám za sebou zkušenost už s vícero různými bastlířskými modulky, převážně z Aliexpressu, které disponují slotem na microSD nebo USB flashku a přehrávají MP3 z vloženého média.
Jako typický příklad slouží celkově fajn modul většinou nazývaný "Kebidu" sdružující MP3/WMA přehrávání z microSD/USB-A, FM rádio, Bluetooth a i jackový 3.5mm vstup.

Jenže teď pracuju na custom "autorádiu" a zjišťuju, že snad všechny tyhlety moduly postrádají funkci Shuffle - prostě náhodné přehrávání.
Jasně, mohl bych načítat mp3 z flashky přes USB Host shield a přehrávat třeba pomocí ESP32, ale radši bych něco, kam strčím flashku a ono to bez dalšího programování začne hrát + to bude mít vstupy "next" a "previous".

Nějakou nezbytnou inicializaci přes I2C/SPI nebo simulaci stisknutí shuffle tlačítka na fiktivním dálkovém ovladači bych ještě zkousnul.
Nejblíž se tomu zatím blíží DFPlayer Mini, jenže ten je jen na microSD a I2C command 0x28 přehrává náhodně pouze z adresáře určeného parametrem onoho příkazu..

Víte o něčem? Nebo co použít místo toho?

Není tu nějakou velkou náhodou někdo, komu prošla rukama tahleta konkrétní věc? Zajímá mě jen a pouze typ JAB4, a výhradně praktická zkušenost. Co je na webu si umím dohledat sám.