Jednoducha vyhybka (Stránka 1 z 2)

drž se toho, co napsal marcin. Použij pro basák i výškáč palalelní výhybku se strmostí 12dB, dělící frekvence asi tak 1800-2000Hz. Tomu by mohla zhruba odpovídat cívka co máš a kondenzátor okolo 10uF (ne elektrolyt, použij nějaký mkt, asi budeš muset paralelně nějaký kond přidat k tomu, co byl v původní výhybce).
Hodnoty kondů i cívek si, pokud potřebuješ, můžeš změřit přes zvukovou kartu PC. Stačí k tomu, když použiješ program Limp (záložka Analyze / RLC impedance ...), který je součástí programu Arta (můžeš stáhnout tady v downloadu). Potřebuješ k tomu jen odpor 100 Ohm, pár konektorů, kousek kablíku a vypínač. Sestavíš si zapojení podle obrázku 3.1 návodu v helpu Limpu, paralelně k odporu zapoj vypínač, který sepni při kalibraci vstupních kanálů v Limpu - proveď po každém zapnutí Limpu před začátkem měření. Kalibrací dosáhneš lepší přesnosti výsledku měření. Při vlastním měření už musí být vypínač rozepnut.
Zvlnění mezi 3-4kHz ti zůstane, protože výhybka ti neutne od dělícího kmitočtu tóny z reproduktoru, ale jen ti s danou strmostí na oktávu zeslabuje vyzařovaný zvuk. Takže tóny mezi 3-4 kHz budou vzhledem k blízkému dělícímu kmitočtu výhybky ještě basákem vyzařovány v nezanedbatelné intenzitě a protože tu je v charakteristice basáku výrazné převýšení, sečte se zvuk z basáku se zvukem z výškáče a výsledná charakteristika tu vytvoří peak. Ono je to sčítání signálů z basáku a výškáče ještě složitější, protože výsledný signál reprobedny okolo dělícího kmitočtu záleží i na fázi signálu z basáku a výškáče, nestejná fáze způsobuje zase pokles až díry v charakteristice. Pokud si sám budeš chtít navrhnout pořádné bedny, přečti si články, prostuduj nějakou literaturu, sleduj fóra. Zjistíš, že bez znalosti teorie a bez změření impedance a frekvenčních charakteristik reproduktorů a dosazení těchto změřených hodnot do programů pro návrh výhybky (třeba LspCAD) nedosáhneš žádných pořádných výsledků.
Říkáš, že to co chceš teď udělat je jen přechodné řešení, tak jestli budeš dělat bedýnku, počítej s objemem i na přidání středového repra. Nejlepší by bylo, aby ozvučnice byla odmontovatelná (na vruty, bez lepení, na dotěsnění použít mezi ozvučnicí a vnitřním rámečkem, ke kterému by byla ozvučnice přišroubena těsnící pásku a ještě zevnitř spoje vytmelit silikonovým tmelem) a abys ji mohl vyměnit za definitivní (ta by se už přilepila), až budeš přidávat střeďák (ten musí mít vlastní bedničku, aby nesdílel s basákem společný objem).
Jestli chceš vinout doma cívky, dá se to udělat tak, že uřežeš z instalatérské PVC trubky průměru 30 - 40 mm kroužek, zboků dáš 2 destičky stáhneš šroubem, navineš potřebný počet závitů drátu plus pár navíc (závity utahovat, aby se cívka po oddělání destiček nerozjela), shora přelepíš izolační páskou, odděláš destičky, změříš indukčnost, když ji potřebuješ snížit, znovu přiděláš destičky, odděláš izolačku, odvineš pár závitů atd. Nakonec odděláš destičky a zpevníš závity 4 stahovacími páskami.

EDIT: ty 4 stahovací pásky dáš kolmo na vinutí a rozmístíš je po obvodu po 90° ... každá páska vede nahoře přes vinutí, dole přes PVC trubku