Nejsi přihlášen. Přihlas se nebo se zaregistruj.
Audioweb.cz » Dílna » Pájecí hrot
Koupil jsem z druhé ruky pájecí stanici Weller, včetně pájecího pera a několika nových náhradních špičatých hrotů. Hrot ovšem hřeje až cca 4mm za špičkou. Asi takto:
Sehnal jsem si i original Weller hroty, ale ty to dělají také. Nevíte náhodou někdo proč ta špička nehřeje?
Hřeje ale málo, nestačí se tam tím zmenšujícím se průřezem dostávat včas dostatek tepla. Na hrubší pájení jsou určena "kopyta" které končí pploškou nebo malou prohlubní.
Mě tohle dělaly takto špičaté hroty i na ERS50. Tak že používám ty které mají kratší tj. "tupější" úhel špice. Problém i tak s pájením není. Asi je to spíš otázka zvyku čím pájíš nebo jsi pájel.
Ano, ten hrot má menší hmotu, menší tepelnou kapacitu, a horší přenos tepla od kořene ke špičce hrotu.... Pokud nepájíš opravdu hodně jemňounké SMD (už se i blbě chytá ostrou pinzetou), tak pořiď kopyto, a nauč se s ním přesně pájet. Jde to, a zapájíš s tím naprosto veškerrou potřebnou elektroniku. A čím větší kopyto to je, tím snadněji cín smáčí, protože má správnou teplotu i na samé špičce.
Špičatý hrot je skoro nepoužitelný na nic. Sám jsem ho použil asi 2x. Od wellera doporučuji používat plochý hrot s rovnou ploškou cca 2,5 mm (vypadá podobně jako plochý šroubovák) - na klasické součástky a na SMD jehlanový hrot šikmo uříznutý s žlábkem tzv. pájecí vlna (doporučuji obě verze - žlábek cca 5mm i 2mm) Špičatý hrot používám pouze pokud se 2 nožičky smd dotýkají - rozdělím je špičatou pinzetou. K pájení odporů se mi osvědčilo použít tavidlo s obsahem pájky nebo pocínovat jednu plošku (ne obě) srovnat součástku a ohřát plošku (dávat opravdu málo pájky). Na SMD je potřeba mít nastavenou teplotu mnohem přesněji než na klasiku. Doporučuji vyhýbat se bezolovnatým pájkám. Jsou na to potřeba speciální hroty z jiné slitiny a jiná tavidla, vyšší teploty pájení a je to i přesto hodně náchylné na studeňáky.
Craspc: Kolik jsi toho už zapájel, mudrlante? Jak chceš pájet body o pr. 2mm 2,5 mm od sebe? Tím kopytem??? Já používám asi dvacet let jen ten nejšpičatější. Dennodeně, živím se tím.. Pokud na konci hrotu je nějaký upečený svinstvo, pak nepomůže nic, než to drátěnkou očistit. A používat kvalitní cín, ne sračky. Pochopitelně tlusté vývody např. diod jdou trochu pomaleji a velké plochy mědi, tam opravdu pomůže jen jiná páječka.
Pokud Trachta zrovna nezkoušel pájet - opravovat něco moderního, pájeného bezolovnatým blátem. Tam totiž pomůže jediné, a to na původní spoj nanést lidský, OLOVNATÝ cín a pak to jde. Jinak to není k roztavení ani při teplotách přes 350°C. Co to udělá s tenkým spojem, je jasné.
Danda: "pájet body o pr. 2mm 2,5 mm od sebe" se špičatým hrotem a na 350°C uděláš s velkou pravděpodobností akorát studeňák. Toto je nejčastější chyba, kterou dělá spousta páječů. Pokud používáš nejakou amatérskou stanici, chápu, že výber hrotů není velký, pokud je vůbec nějaký. Nejčastěji jsou dodávány právě špičaté hroty, které jsou k ničemu. U kvalitních pájecích stanic vyčištění hrotu drátěnkou nebo jiným brusným prostředkem hrot spolehlivě zničíte. Jsou pokoveny několika vrstvamy kovů ve velice tenké vrstvě. Nicméně při šerném zacházení vyrdží opravdu hodně - daleko více nez amatérské. Ale stojí opravdu hodně, někdy i tolik, co celá amatérská stanice. Na takhle veliký průměr součástky bych v klidu použil i plochý hrot s šířkou cca 5mm. Předpokládám, že k takové součástce většinou vede odpovídající spoj na desce a i součástka odvede spoustu tepla. V praxi se pro pájení bodů s velikou teplotou ztrátou používá předehřívání desky. Je to z toho důvodu, aby se součástka namáhala teplotně co nejkratší dobu. Např. IO mají teplotu čipu po které dojde ke zničení součástky cca 100°C. Nezbytnou potřebou pro pájení je kvalitní tavidlo. U takto velkých součástek to použijeme akorát tak, když se něco nepovede, jinak není potřeba.
Pro opravy bezolovnatých desek je nejlepší použít horký vzduch a zbytky pájky setřít nasákavým páskem (nevím přesně, jak se tomu říká).
"IO mají teplotu čipu po které dojde ke zničení součástky cca 100°C"
kdes' na to prosimtě přišel?
Lukas_87: To je samozřejmě blbost. Špatně jsem to při psaní opravil - původně jsem psal něco jiného. Myslel jsem tím některé konektory - opravdu se blbě pájí. Vydrží teplotu hrotu tak 1-2s max a pak se začne deformovat. Ale i u těch nejmenších smd je potřeba si dávat na čas. Moc toho nevydrží.
tak, tomuhle rozumím (a odpovídá to i mojí zkušenosti s určitými plasty).
ad ERS 50: hodil by se mi hrot tvarově odpovídající "šroubováku", tedy cosi jako hrot Č3, avšak s šířkou max 0,8 mm - cosi takového mám ve škole na pájecí stanici weller a skvěle se s tím pájí SMD. jak tak koukám, to se nevyrábí, což?
mám Č4-27 a není to úplně to "pravé ořechové"...
nějaký tip na hroty jiného výrobce, jež by s ERS 50 byly kompatibilní, nemáte?
Lukas_87: na SMD IO jsou tyto hroty naprosto nevhodé. Vybral bych si raději hrot č.2, ale jako ideální nevypadá. Na odpory atd bych volil č.2 pokud má plošku cca 2mm, nebo č. 4-22, pokud má zakulacenou špičku. Ploška je ale mnohem lepší. Já používám hrot Weller LT GW a LT CC. Pace má hroty ještě kvalitnější a lepší výběr.
XB: Asi se budu muset přihlásit do nějaké školy pro začátečníky, třeba se s tou pájkou konečně naučím..
Vymýšlet vědecky věci, kde stačí praxe a šikovnost je dnešní mediálně-marketingový výplach mozku. Na co se něco učit, když náš výrobek udělá všechno za vás, že..
Dnešní soustružník nedovede bez naprogramování stroje ručně vytočit ani prodlužovací osičku k potenciometru... Akorát, že já za dobu jeho programování jich udělám ručně deset..
Tím nechci ríct, že je dobré pájet SMD trafopájkou. I když, co s ní se dá udělat.. Dědci vědí..
Ad ERS: jejich hroty mají kolísavou kvalitu, a to i od jedné várky. Poslední mě vydržel cca ROK(!) dennodenního používání, jiný dva měsíce..
danda: Rozhodně nechci nikoho povýšeně poučovat, jak má co dělat. Chtěl jsem jen poradit, protože mám dost zkušeností. Pokud svou technikou dokážeš pájet tak, že nikdo včetně tebe nepozná, že jsi něco opravoval, odvádíš profesionální práci. Den co den opravuji desky po "dlouholetých profesionálech" a je mi z toho opravdu zle.
S kvalitou pájecí techniky ale hlavně hrotů to je úplně stejné, jako s nářadím z vietnamské tržnice a nějakým pro profesionály. Chápu, že hezký design hodně displejů vypadá lákavě a prodává, ale to nejdůležitější na páječce je hrot. Marketing v tom fakt není.
Za bolševika se spousta věcí dělala jinak, než dnes. Krabice se pižlaly ruční pilkou a pilníkem, popisovaly se propisotem. Dnes se to dá dělat lépe, a hlavně rychleji.
Páječky ERS neznám, Ale výdrž 1 rok je málo. Ikdyž při čištění drátěnkou se nedivím. K čištění se používá jen a pouze vlhčená houbička. Pokud je hrot zoxidován a nechytá se na něj pájka, je potřeba použít tuhou pastu tuším na bázi salmiaku, stříbra a cínu (je to sice drahé, ale funguje skvěle a vydrží hodně dlouho).
rediuri:nevím, kdo to vyrábí, zda výrobce (ještě existuje?) nebo někdo jiný.
xb: rok je málo? A čištění houbičkou po opravě zařízení z PRC, kdy se na hrot napejká podivný sajrajt, co nejde ničím dolů.. A pastu se salmiakem používal už můj děda, akorát on to pájku ohříval v kamnech.. Žrout a smrad. No snad to bude něco jiného.
Ještě k té výdrži: když si koupím boty za tři stovky a chodím v nich čtrnáct dnů a pak už palcem po zemi, je to drahá bota. Když si jinou koupím za tisíc a chodím v ní rok, je to docela adekvátní. A co, když si koupím botu za tři tisíce, budu v ní chodit tři roky? Těžko. A třikrát lépe, radostněji, zdravěji?..
Doby, kdy nářadí přežilo celou generaci, jsou i u té nejvyšší kategorie naprosté fantas magorum. Mám stranový klíče po dědovi, není problém na něj nasadit trubku a ukroutit M10 šroub, z mládí sadu gola klíčů z Tony, nikdy žádný voříšek neprasknul ani při brutální práci na shnilém autě, ráčna taky stále cvrká.. sadu šroubováků a kleští 30 let starou, s tím jsem dělal maturitní práci a vypadá, že půjde se mnou do důchodu..
Asi tak k tomu nářadí.
Ano, krabičky jsme si ohýbali, řezali lupénkovou pilkou (díry pro tahové potenciometry), panely leptali, plechy kytovali a stříkali,popisovali propisotem. Učili nás staří pardálové a my se jim chtěli vyrovnat a tak to prostě muselo vypadat. Dnešní možnosti opravdu nebyly, čarovalo se s lecčíms, aby to bylo jako od (XX). Ale naučili jsme se DĚLAT. Dělat tak, abych se nemusel stydět říct: toto jsem dělal JÁ!
slovenské na ERS50 sú komplet nalisované hrot na držiak, české sú skrutkovacie, majú trochu horší prenos tepla
Aha. Měl jsem od obojího několik kusů. Šroubovací považuji za totální úlet, neb po pár hodinách provozu není možné to stejně povolit...A na co..
A ty zalisované jsem tentokkrát musel důlčíky zajistit, aby ten slavný hrot mě nepadal na stůl...
To bych BLIL Velebnosti..
Asi bude nutné se poohlédnout po něčem jiném. Elektronika řízení teploty (po výměně několika triaků,,) není špatná. Už ddávno jsem pojal myšlenku naroubovat na hřející tělísko lepší hrot. Mám i několik myšlenek, nějaké trubičkové měděné redukce k lepším hrotům. Asi mě nakonec všeobecná nouze dokope k tomu, že něco podniknu. A dám to sem pochopitelně k všeobecnému veselí.
mno, tie moje mali dierky dobre, hrot držal 
davidus má na to ten držiak vyrobený z nerezu, a chváli to.
danda: Měl jsem boty za třináct set. Po ani ne měsíci se začaly sypat. Byly to Sprandi, je to už pár let, reklamovali jsme je, přišly zpátky s tím, že jsem je nesprávně nosil. Mám boty noname od vietcongu, mám je třetí rok, a už je asi vyhodím, je to hrůza, ale neteče do nich.
Kdysi jsem četl test. Porovnávali objektiv k zrcadlovce, levný seťák od Sony v hodnotě asi tří tisíc, s objektivem za čtyřicet tisíc, řady G, což by měl být teoreticky špičkový objektiv. Dopadlo to tak, že tento levný low-end byl horší pouze v jednom jediném parametru, a to v kresbě v rozích na nejdelším ohnisku. Takže na tohle nějak moc nevěřím.
Opravoval jsem nyní touhle páječkou, hrotem počítač, protože jsem měl nafouklé kondy na základní desce, a měl jsem výše uvedený problém, prostě jsem to neprohřál, nakonec to šlo, pomáhal jsem si tak že jsem pájku měl během ohřívání umístěnou, opřenou vertikálně, hrotem nahoru, a pak to šlo. Pak vám napíšu ještě to, abyste vývody součástky očistili předem technickým lihem, je to fakt znát!
Stiglitz: ten problém není v tom, že spoj nejde prohřát (no, asi nejde či co..) protože je to bezolovnatý hnus. Řeším to tak, že na opravovaný spoj nejdříve nanesu LIDSKÝ, NEEKOLOGICKÝ cín. A třeba i několikrát s použitím odsávačky. A pak to jde prohřát.
P.S: Jak se správně nosí boty?
Audioweb.cz » Dílna » Pájecí hrot
Nahrát obrázek