Výroba a kreslení DPS

[Betaron]

Dotaz k návrhu DPS: Ještě se najdou tací konstruktéři, kteří navrhují desky ručně na papír? Já na tuto metodu, s kterou jsem kdysi začínal, vzpomínám jedině v dobrém;-)

Osobně tímto způsoben navrhuji své plošňáky dosud =), ikdyž Eagle mám taky k dispozici jako kdekdo. Myslím že za ty roky, co si dps navrhuji, mám docela dobrou polarizační schopnost naskládat součástky dle schématu do zvoleného rozměru. Obyčejně to jde tímto způsobem: ze šuplíků vyhrabu všechny potřebné součástky, které najdu a zbytek dokoupím. Pak podle různých atypických rozměrů jednotlivých součástek – tužkou dělám skicu, gumuji a opět dokresluji aby to mělo i jakousi ladnost uložení v závislosti Cu cestiček. Potom namaluji konečnou verzi dps.

Malování dps Eddingem pro zesilovač 2x TBA810 s korekcemi:


Např. úplně první návrh plošňáku korekcí, předchůdce BA-100


..nebo už koncem 80-tých let jsem si navrhoval dps pro koncák 400W, kterých jsem stavil do kapely 6ks


Před lety jsem plošňáky maloval bezbarvým lakem v plechovce, s málo chlupatým, tenkým, zastřiženým štětečkem. Lepší to bylo pomocí seřízlé špejle. S trubičákem to bylo o nervy Dnes používám lakové popisovače Edding 750, 751 a leptám v HCl 32% + H2O2 30%

[j_paseka]

Betarone, pěkné destičky. Já co jsem se naučil dělat plošáky fotocestou, tak je už jinak nedělám. Ale zas desky kreslené ručně, mají takový nádech staré doby - určité kouzlo. Jinak ty edding kryjí teda parádně, lepší než klasická fixa. Asi až budu potřebovat udělat rychlonávrh, tak než to kreslit v Eaglu, tisknou a kdesi cosi, udělám to tím eddingem.

[sinclair]

Já jsem taky taková zkamenělina, kreslím na papír s rastrem 2,5 mm nebo 2,54 mm, podle toho, čeho je tam víc v metrických či palcových mírách. Poslední dobou mi na takovou zábavu ale nezbývá času, takže to svěřuju lidem, kteří umí s Eaglem, ovládají základní zásady návrhu desek a hlavně se jim dá věřit, že mnou vypiplanou konstrukci hned někde nevyvěsí na net. Zatím jsem na Audiowebu takové lidi našel jenom dva...
Teď to vypadá, jako bych chtěl na všem vydělat, to je ale obrovský omyl. Pravda je taková, že - dejme tomu - u návrhu, vypiplávání a funkčního ověřování nějaké konstrukce strávím třeba třicet hodin a vrazím do toho spoustu materiálu, který moje závěrečné testy ne vždy přežije.
Jsou lidi, kteří si těch mých třicet hodin zdarma zaslouží, protože jsou to rozumní a féroví chlapi a nepustí to nikam dál, kam nemají a pak jsou typy lidí, kteří si to nezaslouží vůbec, jsou prostě jenom líní a ještě tu mou konstrukci roznesou po netu jak chřipku.
No a jak jste si mohli nedávno všimnout v kterémsi threadu, tak někteří můj návrh s klidem použijou jako bakalářku...

[luta]

roznášet dps a schemata - to udělat, tak asi z fleku letím z práco-brigády pokud má člověk ve svém okolí někoho, kdo mu svěří know-how ikdyž se jedná jen o tvorbu či překreslení do eaglu, měl by ten dotyčnej bejt rád za cenné rady a zkušenosti, co tím získá.. a né to hned věsit a rozesílat kdekam...

jinak abych nebyl OT: jednodušší desky kreslím především narychlo fixem ovšem výsledky a práce s tím nic moc.. výkonové věci jsem dříve dost kreslil trubičkovým perem s předkresleným návrhem na papír..
momentálně vzhledem k tomu, že čas je drahý, kreslím už většinou návrh v eaglu smd, dvě vrstvy , maska prokovy a nechávám vyrábět se známým ve společných objednávkách od Matronu.. ceny prototypů mají vcelku fajn a teď přibyla i možnost levnější jednostranné desky s maskou

[Dandy87]

Já jsem asi trochu kuriozita - protože nemám laserovku a nechce se mi se vším za někým běhat, tak si to kreslím tuší na pauzák a pak to šoupnu pod UV lampu . I tak se to dá dělat. Dřív jsem to maloval fixama a škrábal rydlem. Faktem je, že je to dost rychlý a člověk se na tom hodně naučí.

[orhore]

Kdysi jsem kreslil spoje trubičkovým perem a leptuvzdorným lakem. Byl červený, kupoval jsem ho v GM a po vyleptání se umyl vodou! Naprosto geniální vlastnost. Žádné drahé ředidla apod. V chloridu bez jakéhokoliv podleptání. Pak najednou ten lak zmizel a byl nahrazen nějakou zelenou vodou (od stejného výrobce) a navíc se musel po vyleptání umýt tuším acetonem, nebo lihem. Kreslilo se s tím příšerně, nebylo to dobře vidět a pak po vyleptání děs a hrůza. Napsal jsem výrobci své zkušenosti a ten mi odpověděl, že díky nedostupnosti surovin na výrobu toho červeného laku museli přejít na jiný typ laku a že se tím budou ještě zabývat. Nechápu jak v dnešní době může být něco nedostupné. Nicméně dnes kreslím eddingem 400 naprosto bez problému leptám v chloridu bez jakéhokoliv podleptání. Ale bohužel, musí se to pak umýt lihem :|. Nevadí, ale edding 780 zkusím také.

[luta]

ten fix i ta zelená barva se dá umýt i cifem či podobným jemným práškem.. Používám ho jak na očištění dps před, tak i po. Cif odstraní většinu fixu/barvy a zbytek odstraním trochou lihu

jinak zajímavé je, jak mi poradil známý, pokud člověk kreslí fixem, dobré je co nejdříve hodit ho do chloridu železitého..čím dýl se čeká, tím víc se ten fix podleptá

[orhore]

luta: To máš pravdu s tím práškem, ale zjistil jsem, že při odstraňování toho laku pak musím vydat větší úsilí než když to nejdříve umyju lihem a pak jen dočistím práškem. A taky je pravda - po nakreslení a zaschnutí hned šup do leptací lázně.

[dust]

mira: "Při tvorbě složitější desky nebo desky pro smd má samozřejmě fotocesta zásadní a nezastupitelný význam."
Tady tě chytnu za slovo, nezastupitelný význam pro SMD nebo složitý desky fotocesta nemá Jelikož jsem línej vrtat díry, tak používám SMD kde to jen jde. To ale kreslit fakt nejde (vlastně jsem se o to ani nikdy nepokoušel), to samý velký a složitý desky, ty na kreslení taky moc nejsou, to je fakt..

Nedá mi to, musim se taky pochlubit. Já sem si osobně oblíbil nažehlovací metodu. Konkrétně teda návrh z Eaglu vytisknu na papír (nejspíš křídovej nebo co to je, je uplně lesklej.. tuší někdo? Tenhle byl totiž doma a fungoval, ale až dojde tak nevim.. ), starou žehličkou nastavenou na bavlnu nažehlim toner na cuprex, papír pak odmočim pod vodou a fláknu to do chloridu. Po vyleptání smeju toner ředilem a tim je víceméně hotovo.

Je to o tom vychytat si vhodnej papír, dávku toneru při tisku, teplotu žehličky a tlak na žehličku při žehlení, což s může zdát komplikovaný, ale padne na to jeden víkend a pak už jedete pokaždý stejně. A že se s tim daj dělat téměř zázraky doufám potvrdí tahle fotka:



Je to plošňák dělanej na BEZNOŽIČKOVÝ pouzdro (pro srovnání jsem tam prásknul pár běžnejch pouzder). Plošky a mezery mezi ploškama toho IO jsou cca 0,25 mm. A zkraty tam fakt nejsou, to dělá ten šikmej pohled
Nebylo to na poprvý, žehlil sem to asi na potřetí. To je ale vlastně dokonce výhoda týhle metody oproti fotocestě: po nažehlení a odmočení hnedka vidim, jak ten plošňák dopadne, jestli se někde něco rozpilo, spojilo nebo podobně. Případně to můžu ještě prošrábnout nebo když se to fakt nepovede, vezmu ředidlo, smeju a žehlim znova, ztráty na nákladech přitom zanedbatelný.
Stačí na to levnej cuprex, kterej ani nemusí bejt nijak výrazně čistej, jenom odmaštěnej.

Fotocesta pak vyhrává jedině na vícevrstvejch deskách, což touhle metodou fakt nejde.. I když, zrovna mě napadá.. kdyby se vyleptala každá strana zvlášť jako jednostraná a pak se to slepilo epoxydovou nebo podobnou pryskyřicí, tak by to asi šlo.. Sákra, to musim zkusit

Každopádně, když tady vidim některý desky, kreslený ručně a očividně s chutí, tak se nestačim divit (viz Kadrnozka, smekám! ). Na to já bohužel nemám dost času a asi ani chuti, no mladej kluk, no..

[Tipi]

Aj keď mám +- zvládnutú fotocestu, aj ja používam "nažehľovaciu" techniku. Je síce trošku menej presná, ale na druhej strane aj oveľa menej prácna.

Používam trošku iné postupy, ktoré by možno mohli niekomu pomôcť, alebo ho aspoň inšpirovať, tak sa podelím o moje poznatky.

Mne sa ako prenosové médium najviac osvedčil farebný samolepiací papier (taký čo sa lepí po navlhčení) http://www.juniorpapier.sk/1207-sk/zlozk...epiaci.php Jeho hlavnou výhodou je, že sa veľmi ľahko odstraňuje - po nažehlení stačí namočiť do vody na 1-2 min a prakticky sa sám oddelí od dosky. A vôbec nehrozí strhnutie toner.

Samotné nažehľovanie som tiež troška vylepšil. Používam na to upravenú zapekaciu jednotku (fuzer) z laserovej kopírky. Je to taká opacha, ktorú som na rýchlo zbúchal s tým, že to na skúšku stačí a potom to spravím na fest. No používam to tak už viac než 6 rokov...
Asi nemá cenu sem písať ako si takúto pomôcku(?) vyrobiť. Ide o to, že to drží teplotu cca 150 stupňov a nažehľuje sa medzi dvoma valcami z ktorých jeden je hliníkový a druhý gumený. Prípadne ak by niekoho zaujímali podrobnosti, tak to môžem popísať troška podrobnejšie. Na teraz tu dám len foto, pre predstavu prípadne pre inšpiráciu. (Určite nie ako návod na stavbu, lebo mimo to, že je to fakt ohavné, je to ešte aj životu nebezpečné)




Ďalšia vec, ktorá značne zvýši kvalitu DPS (a šance na úspech) je ak sa na nažehlený toner použije finta, ktorá sa používa na zvýšenie kontrastu pri zhotovenie predlohy pre fotocestu - po nažehlení a odstránení papieru nechám na toner pôsobiť výpary riedidla (c6000) po dobu cca 10-15. Týmto sa plochy stanú homogénnejším a lepšie sa prilepí aj toner ktorý nebol až tak kvalitne prižehlený. (Mimochodom po tomto kroku tá predloha vyzerá fakt úchvatne, nebál by som sa tento spôsob použiť na potlač skriniek zosilňovačov a iných prístrojov(samozrejme iba v prípade ak skrinka nie je čierna). Ale toto nemám odskúšané, takže možno je to hovadina – ak budem mať čas tak skúsim dačo nažehliť na kúsok hliníkového plechu a ak to dopadne dobre tam sem môžem zavesiť nejaké fotky.)

Na záver malá ukážka:

[dust]

Samolepící papír už sem taky zkoušel, ale tiskárna mi ho "přepálila", tzn na lepení se udělaly bublinky a vzor byl nepoužitelnej... Což je škoda, bo to odmáčení mě na tom momentálně zdržuje nejvíc.

Něčim jako C6000 smejvám toner po vyleptání, ale ten nápad s výparama zní zajímavě a občas by se to fakt hodilo, jakym způsobem to provádíš? Ředidlo do misky a desku položit na misku, třeba?

Jináč to nažehlovací perpétum mobile vypadá velice zajímavě Popisky by mohly jít taky nažehlit, už sem taky zkoušel natisknout osazovák přímo na desku, ale bohužel můj typ papíru se na to nehodí. Jestli to půde na hliník, to jsem fakt zvědavej, určitě pak dej foto. Otázka je, jestli to bude dostatečně držet, bo kdyby se to mělo stříkat bezbarvym lakem, tak už by se to asi rozpilo..

[Tipi]

Tak trochu sa to lepidlo "spení" aj mne, ale nie je to nič hrozné. To lepidlo na seba dosť viaže vlhkosť, problémy s tím mám hlavne v lete keď je vysoká vlhkosť vzduchu. Možno by stačilo tú lepiacu vrstvu trocha prehriať fénom, alebo na pár minú vložiť do rúry pri nejakej nízkej teplote - ale u mňa to nikdy nebolo až také zlé, že by som musel riešiť takéto veci, takže neviem či by to pomohlo.

Tie výpary riešim tak, že do krabice hodím DPS a kúsok handričky(servítky, vaty) namočenej v C6000, zatvorím a nechám pôsobiť 10-15 min. Výborne sa na tento účel hodí krabica od MB.

Tie nažehlené popisky nemám vyskúšané, ale na 99% by to potrebovalo nejakú ochrannú vrstvu, ale stým by IMHO nemal byť problém.

[kuto]

U nazehlovaci metody pouzivam podkladovy papir od samolepek nebo etiket. Etikety sloupu a vyhodim nebo obejdu kancelare kde je pouzivaji a seberu si ty podkladovy papiry, ktery se stejne vyhazujou. Vytisknu na tu voskovou stranu. Po prezehleni staci nechat vychladnout a ten papir se sam odlepi.

[dust]

Tak nevim, ale asi záleží na tiskárně víc, než bych čekal, bo voskovanej papír po samolepkách jsem zkoušel taky, ale nechytalo se to už vůbec... Zkusim znova ten samolepící papír, jak píše Tipi, nějako to musí jít.

Jinak díky za nápady

[kuto]

Delal jsem to na HP LaserJet 4000, 4050, 1200 a vsude bez problemu.

[mira]

Tipi, když vidím ten Tvůj nažehlovací zlepšovák, musím dodat, že už nějakou dobu přemýšlím o možnosti předělat nějaký vrak starší laserové tiskárny tak, aby to tisklo přímo na kuprextit. Možná je to blbost a není to reálné, ale kdyby se někdy něco takového podařilo, určitě by to mnoha bastlířům značně zjednodušilo výrobu desek. Mám velmi dobře odzkoušeno, že toner vidrží i v HCl a H2O2.

[tek]

Tisknout na laserovce přímo na cuprextit je blbost, ani se o to nepokoušejte, ztráta času.

[Crashpc]

tek: Co? :-)

No, pokročíme. Co ochrana holé mědi? nepájivá maska, laky, jiné technologie krytí proti oxidaci a ulpívání pájky tam kde nemá? Máte kluci něco? To je totiž jediný důvod, proč si sám PCB nedělám...

[Hajtek]

Nejrychlejší a nejednodušší je rozpustit kalafunu v lihu a to používat jako lak. Hned po vyleptání potřu a je to. Výhoda je taky v tom, že menší desku s SMD součástkama jde hned po přetření osadit a pájet třeba až druhý den. Součástky se přilepí a tudíž se i líp pájí. Po dopájení stačí očistit kontaktolem, nebo lihem a nanést znova.

Vzhled nic extra, ale na ty desky, který doma dělám je mě to šumák.

[Hippo007]

Lepší zkušenost mám s kalafunou rozpuštěnou v acetonu. Lépe a rychleji schne, povrch je hezky lesklý.