Výroba DPS fotocestou - Materiál

[PavelTl]

Protože doba pokročila k novějším technologiím, než je ruční kreslení, rád bych vyzkoušel výrobu DPS fotocestou.
Zároveň většina z Vás už má nějaký ty zkušenosti poprosil bych o pár tipů.

1. GM prodává jak klasický cuprextit, tak i FR4 (sklotextit) - má pro audiotechniku nějaký vliv použitý materiál? Jak jsou na tom případně mechanické vlastnsti, opracovatelnost,.. Co je tedy vhodnější.

2. Na aukru se dají koupit desky FR4 síly 35um, ale i silnější 70um - máte někdo zkušenost se 70um, nebude se podleptávat nebo dělat jiné nepřístojnosti?

3. Je lepší si pro začátek koupit již fotosenzitivní DPS, nebo klasiku a nastříkat Positivem20? Případně jakoupak výdrž má těch 100 spreje?

4. A co takhle vyzkoušet negativ - případné zbytky mědi na prázdných místech asi budou vadit méně než vlasové trhliny spojů. Eventulně nemáte někdo zkušenosti s naliminovanými fóliemi z aukra http://elektro.aukro.cz/fotocitlivy-plos...55967.html ?

5. Je nějak poznat jestli je již dost osvícené? Jestli třeba začít s osvitem 5min a bude vidět výsledek jestli přidat, nebo se to musí napřed vyvolat?

Věřím že to už bylo mnohokrát zodpovězeno na různých místech, zkoušel jsem hledat, ale nějak jsem nenašel ty správné odpovědi.
Nebudu to dělat hned, jen tak sháním informace a zvažuji co bude lepší. Až bude víc času tak bych si to vzkoušel, pokud uspěji něco se přiučím a když to zkazím ještě je tu kohout aby mě zachránil.

[GeorgyBoy]

1. Sklotextil a FR4 je totéž.
2. Při správném postupu pro běžnou přesnost - minimální šířka spoje a mezery 0,3mm podleptání nehrozí.
3. Pro začátek je lepší koupit desku s fotocitlivou vrstvou.
4. Přesně s touhle folií pracuji a můžu ji všem doporučit, navíc je to jedna z nejlevnějších možností.
5. Poznat to jde podle zabarvení osvíceného / neosvíceného obrazce. Lepší je délku osvitu určit pár pokusy na malých DPS s velkou přesností obrazce, optimální dobu pak dodržovat při použití stejného zdroje a konstantní vzdálenosti.

[Hajtek]

J8 koupil klasický fotocuprexit v GESu, malá deska byla v pohodě, ale u tý větší byla v jednom místě špatně nanesená fotocitlivá vrstva a deska se tam ani po opětovným osvícení neosvítila a tudíž nevyleptala. Svítím pomocí UV LED z výšky cca 12cm 3,2min. S použitím 168 LEDek jsem schopen osvítit plochu 25x15cm. Celkové náklady na osvitku (zatím bez zhotovené krabice) mě vyšli na cca 350kč. Spotřeba minimální a skladnost výborná.

Ta deska o jsi posílal vypadá dobře a asi ji zkusím.

[danda]

1. Na Nf techniku materiál desky nemá žádný vliv, kvalitní materiály se používají až na kmitočty stovek MHz. FR4 je stupeň nehořlavosti.
2.Tloušťka mědi se obvykle zvyšuje u spojových desek s vysokým proudovým zatížením, tam, kde nelze spoje mnoho rozšiřovat
3. Jednoznačně zakoupit desku s emulzí, domácí nanášení je velmi problematické, sebemenší prach, chlup z hadru atd. znehodnocuje výsledek, o problému dodržení rovnoměrné tloušťky emulze ani nemluvě (odstředivé nanášení..)
4. Už jsem to tu psal několikrát (řeší se to tady furt dokola..), ZÁKLAD úspěchu je PERFEKTNÍ MATRICE! Docílit maximálního možného kontrastu. Proto již mnoho let používám průhledné fólie do lejzrovky. Na tiskárně VELMI MNOHO záleží. Laciná tiskárna celkem zvládne vytisknout tenké spojové čáry, ale na zemní plochy jí jaksi "dojde dech" a jsou jen šedivé, průhledné - ve finále proleptané. Tuto fólii lze zakoupit v běných kancelářských potřebách cca za 6-10 Kč.
5. Jest-li je to dost nebo málo osvícené se pozná až podle postupu vyvolávání. Postup testu doby expozice: Vytiskni si nějaký VHODNÝ motiv, kde budou tenké čáry i plochy. Nějakou nudli tak 15cm dlouhou, 5cm širokou. Umísti pod osvitovou lampu. Tiskem k desce, trochu se tím eliminuje rozptyl světla ve fölii. Použij dvě skla: jedno úplně obyčejné z okna jako podklad, pak DPS a zatížit sklem propouštějícím UV spektrum. Okenní ho velmi filtruje, časy se tím silně prodlužují. Seže'n si sklo z kopírky, dobře to funguje. Na DPS s emulzí připlácni fólii a zatiž vrchním sklem, já ho ještě navrch zatěžuji těžítky cca 4ks á 0,5kg. Ještě si na fólii namaluj tak 6 políček. Zapni osvit a DPS zakryj přes sklo (pro ten pokus to stačí) kusem plechu tak, abys mohl po cca 20sec ten plech posunovat po políčcích a tím postupně prdlužovat dobu exposice. Nultou začni tak 1 min.Čili se dostaneš tak na 3 minuty. Možná to bude málo, možná zbytečně moc. Záleží na výkonosti osvitové lampy a jejím spektru jakož i výšce nad DPS. Vše se ukáže při vyvolávání. Na správně naexponované desce je slabě vidět motiv. Vyvolávání: používám roztok NaOH ve vodě v laické koncentraci 2,5 pol. lžíce kuliček ve 2litrech vody. Menší koncentrace až tak nevadí, jde to pomaleji. Vyšší je pak tak rychlá, že sežere všechno. Vliv má (jako na JAKOUKOLIV chemickou reakci také teplota. Optimální je na tuto koncentraci cca 20° C, v létě, když to není dodržitelné, naředím. Je potřeba laborovat, já už takto naděla několi set desek, už snad vidím i do tý emulze..
Nevěř tomu, že je menší zlo nedoleptaná deska.. Stačí vlas přes desku, a máš ho tam... Všechno prohlížet LUPOU proti světlu. Neviditelný vlasový spoj a máš na celý víkend co hledat..
DPS ZDAR!

[danda]

UV LED? to je asi jako UV na tancovačkách...
JEDINÝ opravdu UV jsou výbojky rtuťový bez baňky.. Až bude cítit Ozon, (O3) pak se jedná o UV.
SRAČKY...

[Hajtek]

Jestli to jsou nebo nejsou sračky mě je docela jedno. Stálo to pár korun, funguje to bezvadně, tak nevím proč bych měl řešit že to není to pravý originální a nejlepší uv světlo (pouze UVA záření). Místo 400W mě to sežere asi 12W a o tom mě taky záleží.
Pro vývojky bych měl jediný uplatnění tak pro dezinfekci vody a to jenom proto, že dnes LED s vlnovou délkou kolem 254nm stojí pořád ranec..

[redyuri]

UV led fungujú, netrep kokotiny, dando

[PavelTl]

Díky za rady.
Takže rozhodně koupím již připravenou fotocitlivou desku.
Matrici si napřed vyzkouším více způsobů co dá nejlepší výsledek. Začnu od Samsungu co mám doma, přes bráchovu OKI, firemní HP a zkončím u barevnýho profi HP (pořizovací cena kolem 40.000,- tak snad něco ukáže) a rozhodně použiji průhledné fólie. Těch se prodává taky víc druhů, tak uvidím co bude lépe držet toner.
Ať už jsem desky kreslil ručně, nebo mi je dělal Kohout, stejně jsem je vždycky napřed prohlídnul a pak ještě propískal. Stejně tak každou součástu před zapájením přeměřím. Raději ztratím trochu času při výrobě, než pak hledat zbytečný závady při oživování.
To s tím sklem do kopírky jsem nevěděl, předpokládám že sklo ze scaneru na tom bude stejně. Zaúkoluji kámoše až budou ve firmě něco dávat na likvidaci.
Škoda že to není vidět hned a musí se to napřed vyvolat, ale ten postup s posouváním plechu vyzkouším.
Na osvícení chci vyzkoušet UV výbojku pro černé světlo (má takovou černofialovou baňku), případně zbavím klasickou výbojku baňky. Jen nevím jestli je lepší udělat osvitovou komoru matnou, nebo dát nahoru nad výbojku reflektor z leštěného nerezu - sice to přidá trochu účinost, ale taky změní úhel paprsků. A hlavně jestli dát výbojku třeba 10cm nad desku nebo raději výš. Osvitovou komoru si udělám pěkně na míru.

[Hajtek]

J8 tisku na obyčejné laserovce za 2,5t a jsem spokojen. Větší plochy to už nemá tak dokonalé jak by jsem chtěl, ale ani to při osvitu moc nevadí. Vyzkoušel jsem jak fólie do melotarů (nejlevnější varianta á6kč), tak fólie určené přímo pro laserové/inkoustové tiskárny a výsledek byl vždy stejný. Ty dražší nebylo problém prohnat tiskárnou klidně 5x bez pokroucení, ale pořád vyjde jedna A4 za 25kč, což mě přijde moc..
U výbojky bych raději svítil z větší výšky (kvůli rovnoměrnosti). Zkus si pod ni dát býlí papír a zkoušet svítit z různých výšek. Až ti přijde světlo dostatečně rovnoměrné, tak máš hotovo. Aspoň já to tak dělal. Pokus ale prováděj buď se slunečními brýlemi a velmi dobrým filtrem, nebo raději se svářečskými brýlemi, a nebo kuklou. Když použiješ obyčejné sklo jako já, tak budeš akorát svítit o něco déle. Žádný jiný význam to nemá.

[j_paseka]

UV LED? to je asi jako UV na tancovačkách...
JEDINÝ opravdu UV jsou výbojky rtuťový bez baňky.. Až bude cítit Ozon, (O3) pak se jedná o UV.
SRAČKY...

Přesně tak. Když osvicuji, tak ten Ozon je teda pěkně cítit. Musím s tím opatrně, páč je karcinogenní. Svítím 125W výbojkou bez baňky. Čas potřebný k osvitu 1:50 min.

Jíinak co se týče "naladění" té doby, to je třeba vyzkoušet. Záleží na velikosti předlohy a vzdálenosti od výbojky. Udělej si pár menších desek, třeba 2x2 cm, a vyvolávej je postupně se zvyšováním doby. Začni třeba na 1 min a postupně přidávej třeba po 30 s nebo více či méně, to už si urči sám. A ta deska co se vyvolá nejrychleji a obrazec bude kvalitní, co do ostrosti, tak ten čas pak použij i pro ostatní desky.

[BigDrobek]

Používám trubky se stejnou vlnovou délkou jako má rtuťová baňka. Ozon se netvoří, tišťáky není problém udělat a dobra osvitu je okolo 2 minut. Mám tam osazený 4*8W trubky, takže i úspora energie.

UV Led též fungují. Akorát mám zkušenosti že v té velké matici sem tam nějáká zdechne a kvůli vyzařovacímu úhlu je potřeba zvýšit vzdálenost osvitu. Na tom co kolegové postavili ve škole se svítí 15 min ze vzdálenosti cca 30 cm a funguje to stejně spolehlivě jako rtuť. Vše testováno na pozitivu. Na negativ se chystám až odladím druhou verzi své trubkové osvitky co bude umět svítit obě strany naráz a bude mít pořád kompaktní rozměry..

Matrice tisknu na pauzák kvůli ceně a kvalitě tisku. Na folie se mi nikdy nepodařilo nanést souvislou vrstvu toneru u širších cest a překládání několika vrstev folií i těch speciálních pro tiskárny mě přestalo bavit. Druhá možnost je nechat si matrice vytisknout ve fotocentru kde to nestojí o moc víc a úspěch je zaručenej. To provozuju hlavně u větších věcí kde na pokusy vyjde/nevyjde není prostor.

[danda]

BigDrobek: Ano, pro UV trubice mám pochopení. Když nic jiného, tak fakt, že do plného výkonu je není nutné předžhavovat a při opakované expozici čekat na vychladnutí a nový start, nemluvě o nutnosti DPS dávat pod lampu při světle a chránit si oči.. Tady bez diskuse. Výkonově to je taky dobrý, rozložení intensity světla taktéř.
UV LED taky fungují: Občas nějaká taky chcípne..Pravá čínská kvalita? Jak může LED tak rychle chcípnout?? CHINA?? Dále vidím u těch LED právě velmi malý vyzařovací úhel a malý výkon. Kolik set jich je potřeba na osvícení desky 20x30 cm?... K LED už se vyjadřovat nebudu. Stejně jako s nimi svítit..
Ano, kvalita tisku je zásadní věc. Problém není v použitém materiálu, ale v tiskárně. Velké plochy špatná (laciná) tiskárna nepokryje na papíře, pauzáku, fólii.. Zkoušel jsem mnohokrát zdvojení předlohy tak, že jsem menší DPS vytiskl dvakrát, zrcadlově ale na jednu fólii. Po slepení tisky k sobě je již hustota dostatečná ale se soutiskem je to už horší, IV a V tř. už je velký problém. O DVOU foliích a jejich soutisku raději ani nemluvě, každá folie při průchodu tiskárnou různě nedefinovatelně prokluzuje a to dokáže způsobit rozjetí matric i o 3 mm...
DONESTE SI SVOJI DPS DO TISKÁRENSKÉ FIRMY, tam mají trochu jiný stroje, A NECHTE SI TO TAM NA FOLII VYTISKNOUT. Ušetříte si zklamání z vlestní tvorby, nervy, nasranost, nemálo peněz za zničený materiál.. Věřte, už jsem si tím tolikrát prošel..

[BigDrobek]

tu intenzitu trubek jsem měřil a ve vzdálenosti 5 cm od sebe a 3 cm nad nima byl rozdíl ve výkonu nad a mezi trubkama cca 100%. Pro osvit to nevadí, ale je to docela zajímavost. Při zvýšení výšky na cca 8-10cm se rovnoměrnost osvitu prakticky srovnala.
Zajímavý bylo že při lesklým dně ta intenzita lítala uplně šíleně. s papírem to bylo takový oničem, ale když jsem tam hodil desku pasivovanýho hliníku, tak jsem se dostal na nejlepší parametry a tak to zatím ponechal. V druhý verzi se tím ještě možná chvilku budu zabývat.
Ty trubky mají taky náběh cca 1 minutu do plnýho výkonu, ale svítí dostatečně už od startu. Jako hlavní výhodu považuju to že zavřu předlohu do bedny odstartuju minutky a až slyším zazvonění vím že můžu vyvolávat. Nemusím se srát s čekáním než se to nažhaví, rychle to tam šupnout a moc do toho nečumět... Rtuťovkovou mánii už mám za sebou, ono i ten ozon je dost nic moc.

Ono moc LED diod nebude odjinud než z číny. Nicméně za tu cenu co se dají sehnat se ani nedivím že sem tam nějáká prostě nevydrží. Co jsem se tak zajímal tak taky všichni co stavili tak do toho perou maximální dovolený proudy (nebo proudy maximálním se limitně blížící). Já osobně kdybych už něco s UV LED chtěl dělat tak do nich peru max 75% příkonu kvůli prodloužení jejich životnosti.

K tisku bych snad řekl jenom to, že se souběhem jsem neměl nikdy problém pokud velikost mezery byla 0,3mm a velikost cesty 0,6mm. To sem dycky sesadil i sebehorší matrici. Na pauzáku se mi dařilo svítit i přes jednu vrstvu s uspokojující kvalitou. Ale co sem spadl o třídu níž a řeším 0,2mm mezeru a 0,4mm cestu tak mám trochu problém s matricema a už bych je měl nechat tisknout někde profi. Uplnej vrchol co se doma dá asi udělat jsou kousky s LQFP pouzdy a jim podobným, ale je to docela o nervy, tam už hraje každá desetinka vysokou roli..

[trunek]

pozrite si toto. Zacnite na 11tej strane

http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php...&start=300

daval som tam nedavno cely navod a je tam vsetko pekne vidiet

[vodojem]

Asi aj sklo z akvárka funguje ako skolo z okna že pohlcuje UV žiarenie však lebo ja to mam spravene v malom akváriu.
A chcel som sa spýtať či rozrok NaOH v prášku môžem rozpustiť vo vode všetok a nechať vo fľaši ? Alebo len toľko koľko potrebujem.

[j_paseka]

vodojem: Roztok NaOH jsem si dříve taky udělal ve větším množství, že si jej budu schovávat ve flašce. Ale po čase se tam objevil takový bílý chomáč, vypadalo to jak vata ve vodě. Nevěděl jsem jak se to bude chovat, tak jsem to radši vylil.
Teď to dělám tak, že pro každé leptání si připravím nový roztok.

[Nitram]

Ahoj, 1/ desky URCITE koupit (a bacha !! v GM uz ty dobry - zataveny v takovy ty cerny folii - nejak koncej a maj tam ted takovy divny s modrou jakoby izolackou pres fotocitlivou vrstvu.. a ty stojej pekne za h.. ale GES ma ty dobry furt) - strikani fotovrstvy totiz neni zadna pr.. tedy sranda, ani omylem nezarucis rovnomernost a tloustku navic je dost problem to pak vytvrzovat teplem..

2/ optimalni osvit je potreba si proste vyzkouset (zdroj, vyska, cas)na malych kouscich.. ja pouzivam klasicky slunicko sirius (ne desitky ale stovky desek sem osvitil slunickem drzenym v ruce, protoze sem proste jaksi porad linej to nejak zmechanizovat ) vysku cca 30cm a cas kolem 3:30 (nekdy je to az dost, nekdy skoro ne.. ani ty kupovany desky nejsou vsechny uplne stejny !!) trosku to jde overit tim ze po osvitu a par minutach odlozeni nekam do tmy by mely bejt na te zelene (hnede) vrstve videt slabe nazloutle kontury a osvicenej zbytek jde naopak lehce do modra (tmavohneda)
a taky bych mel napsat ze ja delam standartne malinkaty desky tak do 50x50mm, kdyz budes svitit neco vetsiho je potreba s tim trosku hejbat a cas odhadnout umerne o neco malo delsi !!

3/vyvojka je lepsi ostrejsi (klidne az 0,8% NaOH) a kratsi cas (nekolik desitek sekund), vyvojku je dobry predehrat - ja jsem i chemik takze proste vzdycky hodim na magneticky michatko kadinu s teplou vodou, dovazim k tomu NaOH a poradne to rozpustim.. ono se to pri rozpousteni jeste trosku ohreje aje to vzdy cerstvy dulezity je nechat to vyvolat akorat aby v osvicenym prostoru nebyl skutecne ani posledni zbytek foto vrstvy - jinak to pak pro pokusu o leptani muzes zahodit !! hned po vyvolani ven a poradne oplachnout vlaznou vodou..

4/ leptani klasicky chloridemFe, je dobrej a lacinej.. roztok tak 35-40% vyhratej na vodni lazni na cca 50°C, deska idealne zavesena v prostoru, protoze dole je koncentrace nizsi, tim jak tam vlastni vahou klesa "pouzitej" roztok.. (nebo se prastit pres penezenku a koupit profi lazen s ohrevem a michanim) no a behem 30-40min je hotovo


btw svitim pres sklo, a zadny UV me to nezere (sklo zere pokud vim IR, coz zase vyborne funguje napr na alarmova cidla ) a masky tisknu fototiskarnou na inkprint folii (delam v SMD, 15mil cesty standartne, 10mil uz trosku nerad..)

EDIT: tedy aby me nekdo nechytal vylozene za slovo - nejaky UV to asi vezme, jako kazdy prostredi kterym zareni prochazi, ale mysleno je to tak ze neni zadnej vyraznej rozdil mezi casem pri sviceni pres sklo (mam oriznutej ramecek z uplne beznyho strepu, vznikleho po destrukci naprosto normalniho stareho okna) a pri sviceni primo.. (akorat maska bez zatizeni sklem na desticce samozrejme nedrzi a neni to ostre)

[Svejk]

Zdravím,
tak taky přispěji s trochou do mlýna. Já používám fotocitlivou folii. Má velkou výhodu v tom, že je negativní a tudíž co se osvítí, to tam zůstane ( na plochy s rozlitou mědí úplně ideál). Je to o dost levnější a výsledná kvalita opravdu paráda. Dá se tak i vyrobit nápis s tloušťkou čáry 10mil a nebo motiv pro pouzdro TSSOP ( pájecí ploška 0,27mm a rozteč mezi ploškami 0.5mm) celkem jednoduše a opakovatelně. Nanášení se po pár pokusech dá zvládnout už v celku jednoduše, jenom člověk musí vědět jak na to.

Tisknu na postarší inkoustovce HP Deskjet 3650 a vytištěný motiv na pauzáku vypadá jako by byl snad ze sazí. Absolutně černej neprůsvitnej a zvládá to dokonce i větší plochy (musí se tomu fénem pomoct jinak se pauzák zkroutí) taktéž bez mezer či čárek. Popravdě zkoušel sem to i na laserovce, ale kam se na to hrabala.

Na osvit mám rtuťovku a z 55cm to vychází tak na 6min. Svítím přes sklo z akvária, ale nedělám si iluzi, že je nějaký extra. Je asi někde uřízli z okna.

Jinak tu fólii opravdu doporučuju je to asi nejlevnější a pro mě jednoduší než s použitím spreje a taky mnohem kvalitnější.

[mira]

Zkoušel někdo osvěcovat germicidní zářivkou?