16. 12. 2010, 11:06
Desky vypadají jak nové. Jen jsem nechtěl zjistit problém, až budu mít pár součástek zaletovaných. Snad si o svátcích urvu nějak čas vrhnu se na to.
|
DPA 222
|
16. 12. 2010, 11:08
Myslím že když budeš pájet Stannolem, půjde to dobře.
16. 12. 2010, 11:14
Stannol doma asi nemám, myslím, že to je nějaká česká olovnatá pájka se stříbrem. To zjistím až doma.
Může mi prosím tě dát odkaz na tu konkrétní dobrou pájku? 
16. 12. 2010, 13:59
Používám Fluitin 1532 nebo klasiku z Kovohutí.Stanol jsem zkoušel(HS10) a leze z toto divnej smrádek a mímu nosu se to nelíbilo.Ten crystal je taky hodně dobrej.
16. 12. 2010, 17:31
Takže doma mám pájku 1mm z Kovohutí Příbram a složení je Sn62,5Pb36Ag1,5 a tavidlo MTL408. Z odkazy dík.
ajoo už to vidim
408 je dobré tavidlo 
16. 12. 2010, 22:31
Čakal som, že príde nejaká reakcia a zvažoval slovo korózia, ktoré má samozrejme širší význam... Predpokladal som ale, že s doskami sa patrične zaobchádza a vplyv, lepšie povedané nevplyv bežného prostredia je jedným z dôvodov prečo sa zlato používa. Nie som chemik a rád sa nechám poučiť. Ak by ste mali chuť bližšie vysvetliť prečo sa staršie zlato horšie pájkuje, určite to viacerí oceníme.
16. 12. 2010, 23:08
Ona totiž ke zhoršený pájitelnosti stačí už mikrovrstva, kterou ani okem nevidíš...není to samozřejmě fatální, ale rozdíl je zaznamenatlný...co to chemicky je, nevím...
16. 12. 2010, 23:27
Ďakujem za praktickú radu. Myslel som, že zlato je natoľko inertné (aj keď je otázne či ide o chemickú zmenu), že týmto sa nemusím zaoberať.
17. 12. 2010, 0:04
Zlato samo o sobě nekoroduje, ale pokrývá se vrstvou kovů, kterými je znečištěné.I když teoritickz za plošném spoji uděláme pokovení 100% čístým zlatem, tak vlivem difuze dojde k prostupu kovu , který pokovujeme a který je znečištěn i jinými kovy a po čase se na povrchu zlata vytvoří tenká vrsta.Například při pozlacování stříbra je tento jev velmi silný, vlivem toho,že zlato difunduje do stříbra a ve výsledku se to chová spíše jako stříbro samotné.
Kup si obyčejnou "dvoubarevnou" mazací školní gumu Koh-i-Noor a přegumuj celou desku tím tmavým koncem gumy. Po opatrném přegumování je třeba desku umýt trichloretylénem, který odstraní zbytky gumy a např. výborně odstraňuje oxidy z postříbřených a pozlacených částí. Zkusit by se dalo i ultrazvukové očištění v některé hodinářské opravně, mají tam ultrazvukové čističky, většinou s náplní trichloretylenu nebo perchloretylenu.
Myslím, že s prokovy a celkovým "zoxidováním" to nebude tak horké - ale poslechni mě a Frantu a kup si v EZK čtvrtkilové /250g/ balení Crystalu 505. To je cín se speciálním tavidlem, které je právě na takové oxidy pěkný ras, chytá to fantasticky a krásně to protéká i prokovy. Nedávno jsem také pájel poněkud starší desky DPA222 a s Crystalem nebyl vůbec žádný problém. Problémy nejsou při použití Crystalu ani s bezolovnatými vývody některých součástek, na které Crystal chytá jako by se nechumelilo. Fluitin 1532 je obstojný cín, nicméně rozhodně ne tak dobrý, jako Crystal 505. Mimochodem Crystal 505 je asi jediný cín, se kterým jdou bez problému pájet i niklované součásti /cinche, niklované vývody konektorů apod. Cena Crystalu 505 není zrovna nízká, ovšem vzhledem k jeho vlastnostem se bohatě vyplatí. Od doby, co používám Crystal, jsem nepoužil žádné tavidlo z řady MTL ani kalafunu/tu jsem už dávno vyhodil/, protože to prostě není zapotřebí. Pavle, mohl bys prosím do některého z dalších příspěvků vložit úpravy kompenzací, platné pro Mk.II ? Nikde to komplexně zveřejněno nebylo.
17. 12. 2010, 10:12
Díky. Zkusím se po chemii pozeptat v drogérii, snad budou mít aspoň isopropylalkohol. Na webu jsem našel litrovku trichlorethylenu za 380 i 150, stačí ta menší čistota?
V prvních Aldaxích sadách ještě drát na tlumivku nebyl, že?
Ne, myslím, že jsme je tam nedávali. Samozřejmě k čištění stačí běžná čistota, jaká se dodává v 200L sudech za těch 150Kč. Kup si to, je to naprosto univerzální rozpouštědlo všech tavidel a vynikající odmašťovač, jen pozor na některé plastové díly /konektory, Waga, trimry/, trichloretylén je může naleptávat. Při čištění je nejlépe držet desku kolmo a ještě mírně předkloněnou, aby trichloretylen nezatekl kam nemá. Ta investice 150Kč se bohatě vyplatí.
Myslím, že firma Dr. Kulich ho má ještě o něco levnější.
18. 12. 2010, 18:06
A ešte jedna poznámka. Trichloretylén je dobrý matroš aj na fetovanie. Takže pri práci s ním VETRAŤ a NEVDYCHOVAŤ.
18. 12. 2010, 18:19
Nakonec jsem sehnal jen perchloretylen. Včera jsem desky vygumoval, očistil perchlórem a slepil si přípravek na ohýbání vývodů. Až dneska synek usne, začnu pájet.
Perchlóretylen smrdí jako starý dobrý čikuli, taky jsem si musel v dílně vyvětrat.
18. 12. 2010, 18:39
Perchlóretylen není ani zdaleka tak agresivní na oxidy a není ani tak těkavý, dá se v některých lepších drogeriích i volně koupit v 0,5L plechovkách.
Nemá ani tak silné odmašťovací účinky jako trichlor, ale jako jediný je schválený MŽP jako snadno likvidovatelný odpad. Používá se chlazený i v průmyslových odmašťovačkách, protože jeho zchlazené páry se drží u země a obsluha tak není vystavena jeho toxicitě. Věřím, že po přegumování, následném odmaštění a pájení Crystalem 505 to půjde jedna radost. Čikuli smrdí dneska jinak, protože z 90% obsahuje cyklohexanol, též velmi účinné odmašťovadlo. Dřívější, totáčové Čikuli obsahovalo trichloretylen i aceton, takže jsme z něj vyráběli velmi vydařené lepidlo rozpuštěním prázdných 100 mm magnetofonových cívek Emgeton. |
|
|
podpoř provoz fóra ☕︎