Náhrada kondenzátorů Tesla ve výhybce ve starých reproduktorech (Stránka 2 z 2)

Marcin v příspěvku #16 popsal zapojení výhybky asi přesně. Zkusil jsem nakreslit zapojení:

I kdyby ti kondenzátory odešly, pořád musí hrát basák, který je zapojen jenom přes tlumivku. No a ty tvrdíš, že nehraje vůbec nic a že reproduktory jsou v pořádku. Budeš mít chybu v prodrátování, někde urvanej drát či co.
Proměř si odpor mezi bodem zapojení 2 a body 6, 7 a 8 - musí být okolo 0 ohm (vzhledem k přesnosti měřáku to bude hodnota podobná tomu co naměříš, když zkratuješ měřící hroty měřáku). Obdobně odpor mezi bodem 1 a 4 by neměl být větší než 2 ohmy. Měř při odpojených reprácích.
Ještě jedna rada - výsledný zvuk bedny záleží na tom, na který pžívod k reproduktoru je který drát přiveden, tak si před odpájením poznamenej, který drát byl připojen na pájecí očko u červeného puntíku a po změření odporů to zase připájej stejně.

godz:

mF (milifarad = 10 na -3 Faradu), uF (mikrofarad = 10 na -6 Faradu), nF (nanofarad = 10 na -9 Faradu), pF (pikofarad = 10 na -12 Faradu)
Doplnění:
Pokud je na nějakém starém kondenzátoru označení 10k, znamená to 10nF nebo označení 2M2 znamená 2,2uF. Ale pozor, nezaměňovat s označením tolerance, kdy třeba vytištěné
10uF M znamená 10 mikrofarad s tolerancí 20%,
15nF J znamená 15 nanofarad s tolerancí 5%,
470pF K znamená 470 pikofarad s tolerancí 10%

A to už myslím k tomuto off topic stačí

Tak ještě naposled díky, už se mi to podařilo spravit. Hlavně Hippova připomínka o basáku, který by měl hrát i bez kondenzátorů, mi zachránila pár stovek za nové kondíky. Problém byl studeňák na konektoru na vstupu do bedny. Odcházení basáku způsobovalo jeho postupné upadávání, zbytek příznaků se mi asi jenom zdál, bedna musela přestat hrát jako celek.

Ty bedny jsou low cost řešení do posilovny, nechci už do nich investovat...radši koupím něco kvalitnějšího, až budou finance...

Namiesto 2 mikro dáš dvakrát 1 alebo 2,2, namiesto 4 mikro dáš 3,9 mikro a namiesto 8 mikro dáš 8,2. Štandartné svitkové kondenzátory MKT alebo MKP.

"zblaznil ses, tim si nepomuzes, nech to radsi jak to je, bude to hrat lip nez s timhle."
Pokud jsou ty kondíky v pořádku, tak si je vyměň, jen pro svůj lepší pocit.
Podle schematu potřebuješ jenom dva kondíky. Jeden 12u a jeden 6u.
10u+2u2 a 4u7+1u5

tak jsem to dal nejak do kupy.  Tak jsem si vsiml, ze jsou to vlastne dva  kondenzatory slozeny ze dvou paralelne.

Mam chaos v tech cervenejch teckach. Ve schematech je tecka plus ze?

Mam jeste ty modry repraky a tam je cervena tecka minus. VRRRRRR. To mne dojebalo. Ale jistej si uz nejsem nicim. U tech cernych repraku, uz je to znaceny, ale u vyskacu je zase tecka a nic vic, tak tu by mela bejte cervena tecka pro zmenu plus ne?

A draty maji taky naopak, aby me dojebali. Cervenym tahaji minus a bilym plus. (hergot co to je bilej drat? To nemli na cernej?) Takze nevim ci sem.

Jo a pak draty k zesaku. Tam napatlali zase bilou znacku- to je co?

Vim, ze by to melo jit odvodit od schematu, jasne, ale ja uz v tech kombinacich nevim ci sem. Jednou je to tak podruhe jinak. draty v jedne bedne tak v druhe zas opacne.
Hlvne at se odpichnu: Ta tecka ve schematu je plus?
A taky ten tesla reproduktorevej kolik: Je ta dlouha cast minus? (zas kvuli schematu) narazil jsem, ze kazdej taky rika neci jinyho

Diky

No tak je to naopak, no a co? Důležitý je, aby vůči vhybce měly repro správnou polaritu, stejně tak obě bedny vůči sobě. Když u obou beden prohodíš polaritu, stane se h..o. I když dnes je už snaha tu polaritu dodržovat, aby skutečně bedna při kladném napětí na svorkách šla membránami ven. (Má to význam zejména při používání více repro současně).

//Nebo to taky nějaký Chujo prostě namaloval obráceně.

//Si nikdy neviděl bílej drát? Mám tu dokonče i šedivý a fialový!

u TW44 to mám zapojený - kulatej kolík je kostra, placatej je živej.

takže to asi bude reprák pro TW 44