SONY Playstation (Stránka 2 z 3)

Ahoj,

de-coupling na signál je potřeba použít nějaké menší, ty Vishay MKP1839 2.2uF vyhovují svou velikostí, zvuk je více než OK.

Bacha, hranaté jsou všechny, i 7002, 7502, 9002 apod.

Ten kulatý je SCPH-102 a tak.

Nejlepší se jeví asi SCPH-5502, jelikož netrpí problémy s laserem, má jeho auto-alignment či cosi takového.

Koukám, že němci už dobré rady jak to udělat ze svého webu stáhli, tak se to pokusím sumarizovat:

Zdroj:
1. vylepšená vstupní filtrace - vyměněny dva MKP X2 kondíky za silnější (0,47uF-1uF X2) bypassnuté Silver Mica 1000V  co nejvíce pF se dá sehnat a vměstnat (lépe se na součástky podívat!)
2. vyměněny diody za BA159 - nutnost!
3. Hlavní kondík 450VDC doporučuji spíše 220uF, aby se vešel dovnitř bez vrtání ven, v opačném případě - cokoliv, lze zespoda bypassnout nějakou WIMA MKS či MKP 0.1uF-0.47uF patřičné voltáže (450VDC+)
4. 4xPanasonic FM, doporučuji spíše 10V/2200uF, lze tam narvat až 16V/3300uF, ale je to mord, opět bypass možný něčím viz. výše, voltáž 63-100VDC
5. elyt kondíky 1uF a 2uF 50/63VDC vyměnit za MKT/MKP/MKS stejné uF, voltáž 50-63-100V
6. kolem DACu jsou tři klíčové kondíky, které žehlí napájení DACu a nějakého bordelu co tam teče kolem + referenční voltáž. Teoreticky stačí upgradovat jeden, ale ten jeden pravý jsme nenašli. Zde by se mělo všude nacházet max. 5VDC, takže stačí OSCON 6.3V nebo 10V, série SP (ne jiná), 100-300uF (my jsme dali 470uF, ale to je extrém, funguje, ale rozměry problém i umístění)
> alternativa zde je kvalitní Tantal nebo exotika typu BlackGate, ELNA Silmic II případně Cerafine.
Původní kondíky jsou PCB, je potřeba instalovat tradiční - jde to, pájecí plochy jsou celkem dostatečné.

Odstranění signálové části je celkem ztřetelné z odkazů na úpravu výše, je potřeba odpájet některé zadní konektory, které jsou zbytečné, a vrazit tam 2 x cinche, na které vyvézt signál z kondíků - doporučuji kondík naprat na cinch, z něj pak kvalitním drátkem s izolací do PCB, kondík nějak vhodně zalepit, aby se nehýbal.

Úpravy stojí za výsledek!

Pokud seženeš  na tu hlavní filtraci 680uF kterej je o něco kratší než 5cm, tak ho tam ještě docela v poho dáš. Moje 680uF byla bohužel 5ck dlouhá a tak jsem musel docela fest obtousit žebrování na boku toho krytu a ani tak se tam pořádně nevešel.
Nejlepší možnost je dát napájecí zdroj do nějaké externí plechové krabičky, ale musí mýt rozumný rozměry aby se tam ta deska vešla (70x200x70). Já blbec moc neměřil a koupil krabičku asi o 3cm kratší, tak teď musím předělávat desku a vše až po 680uF dávat další desku, protože jsem línej kupovat novou krabičku

Co se týče té filtrace DACu, tak ty 470uF byly opravdu extrém a muselo se vrtat do plechovýho krytu.

Chce to trochu přesnosti, ale zase takovej problém to není. Ještě doporučuji vyměnit ten spodní plíšek na je na desce a dát tam místo něj nějakej rozumnej kus železa. Já použil na celou desku 1mm silnej plech jak z vrchu, tak i zespodu a z boků.
Výstupní kondík v rozmezí 2,2-4,7 nějaké lepší kvality( hodně lidí používá ruské PIO, Obligato, apod.) Ten kodík se může doplnit odporem na zem a velikost si případně vypočítat ze vztahu f=1/2PixRxC. Hodně lidí to doporučuje, ale já to nezkoušel...

PS. Ti Němci prodávaj všechny potřebný součástky na Ebay.
http://shop.ebay.de/tet-computerspezial … &_ipg=

zajimavý...... co to tam čouhá  z té desky mezi kondíkama.
Pochlub se s fotem celé bedny PSka....by mě to zajímalo.

Tak  k tomu vzorečku: jestli jsem si to vyložil správně popř. mě opravte.(spíš doplñte).

f..... je nějaká mezní frekvence a že by se něměla dostat do šlyšitelného pásma?!. Dejme tomu že by se to nemělo dostat přes cca 40hz
R ....je ten paralelní odpor mezi + signalu a kostrou + vysumírovat s odporem vstupu na zesíku. Kolik si použil.... těch 2,2k/ohm?
C... je kondík v signálové cestě. Mezi DAC AK4309 a cinchem.
Pi...je píííí..ehmm..... 3.1415.

Ten ovladač by to chtělo sehnat od nějakého prodejce v Praze (ale i  s dopravou je to dobrá cena).
Dle toho návodu jsem si myslel, že v tom modulu je jen IR čidlo s tím kondíkem . Ale pak jsem si všimnul, že je z druhé strany zalitý nějaký integráč.
Škoda no....

Koukám ,že si  na tý desce jsi odendal i ten 22uF kondík, nebo jsem si stáhnul foto jiného boardu. To je z jakého typu?
Ty micro smd kondíky jsi asi nechal.....jak popisoval Vit, že je nahradil 6.3uF tantalama? Nebo je to jinde?

K Vítovi:
děkuji ti za tvé skušenosti (všem).

Body 1,3,4,6, v celku chápu.

V bodu 2:
se mají ty diody vyměnit ve zdroji na primarnim (červené křížky na obrázku) nebo až na sekundáru (růžové kříž.) Přikládám foto. To ty diody maj jaký význam? To jako při spínání a rozepínání vytvářejí nenší ruchy?

Bod 5: to si nejsemjistý kam nebo kde se maji být (kde se mají vyměnit).Viz obr. a tex nahoře? souhlasí?

  Nemáš foto té tvojí upravy? Pochlub se;-)

U výstupních signál. kondíku (na cinch nebo u cinchu) je dle plánku paralelne odpor.  Máš ho tam taky, v té hodnotě 22k/ohm. Nebo jsi to proměroval dle vstupu do zesilovače? Jestli jsem si to přeložil správně!

U bodu 6 si nejsem jistý kde je tem třetí kondík. Dva jsou z boku DAC (AK4309). Podle obrázku co mám jsou tam v pravo ještě dva opticky stejně velké. Viz obrázek nahoře, jestli to můžete někdo pozvrdit.  Možná až to uvidím "na živo" mi to dojde.Ty tři jsou 10uF a čtvrtý asi 22uF(dle chema). Podle toho by se to dalo poznat. Jestli to tak je! z obrázku hajteka to není až tak zřetelné ) jak má ty vývody za tavené. A asi tam nemá ten 22uF eliták?

Nezkoušel jste někdo přerušit napajení některých integráču, který nejsou pro provoz CD přehrávače důležité. Určitě vytvářej nějaké ruchy. Možná (určitě) mají nějakou spotřebu.....by se to třeba pak mohlo napájet z baterek. A hned by byl zvuk čiščí. Takouvou to mechaniku mám V Discmenu, tak to by nemusela být náročná (žravá).

Díky moc za  čas a trpělivost.

S přátelským pozdravem Evry

Ahoj, díky je vidět že to máš zmáklé.
Mail mi asi od tebe nedošel.

Užitečné odkazy, našel jsem to v nich kam patří diody. Stále nevím jaký mají význam (asi jsem to přehlíd, Je tam 250 stránek!!) Zvláště když se musí v závislosti dát nová pojstka. A ještě je to na primáru.

Stále mi není jasné kde se mění.......5. elyt kondíky 1uF a 2uF 50/63VDC vyměnit za MKT/MKP/MKS stejné uF, voltáž 50-63-100V.

Asi bude lepší se vyptávat  až mi dorazí PS1.......
kažkopádně budu postupoval od nejednudušiho.....a to od výstupní signálové cesty.....až se mi tam neco podaří odpálit....:-O

Ať vím při čem.
Zajímavé schema výstupu je přímo v orig Datašitu AKM (musí se zadat AKD4309).:

Ahoj Evry

Ahoj a dik,
už mi to došlo, nějaké obr. jsem asi našel na netu. Poslal jsem ti mail s obr.

Už se nemohu dočkat až mi dojde PSx.:-)

Čago.

Moc zajimave, jak odhadujete cena/kvalita srovnani oproti velice lehce modnutemu Pioneeru rady DV (DV-320 apod.) na transport, novy stoji pod 2tisice Kc. Podle Lampizatora maji pak dost kvalitni spdif vystup, plus pripadne pridat nejake ty nove hodiny, zdroje a podobne upravy. Pokud by sel z tehle Pioneeru vytahnout primo I2S signal (a mate to do ceho strcit napr. DAC s I2S vstupem), tak ten Playstation asi nema moc cenu uber-bastlit, kdyz ho mate jiz doma/sehnany zadaco tak asi jo.. http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/REF … zator.html

VIT:
Pokud potřebuješ středový kolečko z laseru, tak ti ho můžu poslat z jedné nefunkční 1002

Jinak doufejme že brzy dodám i svoje nový foto. Teď jsem si víc oblíbil gramec, tak k dokončení PSX jaksi není motivace:-)

Tohle je asi docela jedno. Spíš jde o to, jak tu nahrávku máš naposlouchanou třeba na něčem jiným a akorát porovnáš jestli ti to hraje líp nebo hůř Spousta výrobců reprobeden přímo prodává jejich zkušební CD, tak kup to a uvidíš/uslyšíš

Jenom bych chtěl upozornit, že kvalita použitých součástek odpovídá výsledku (EVRY).
Zejména pak v okolí DA převodníku (OSCONy) a signálový decoupling (Vishay MKP1839). Výměna diod ve zdroji je také nutná, zejména při zvyšování kapacity kondenzátorů, ty původní půjdou jinak do ...